Разгон батареи отопления

Межсезонье. На улице холодно. Коммунальщики, пидорасы, жмотят отопление. Батареи греют в пол силы. Дома дубак. Лысый котик мерзнет и страдает. Доколе?! Думаете я побежал за электрическим обогревателем? Да хрен-с-два! Наш метод — разгон батареи отопления.

Итак, согласно нормативам на каждую комнату должно быть определенное количество секций батареи отопления. Количество зависит от метража. Средняя мощность одной секции чугунного или алюминиевого радиатора около 200Вт. Но это пассивная теплоотдача, а ведь тепло можно принудительно отобрать! Этим и займемся

▌Грабь награбленное!
Если на выходе батарея теплая, то значит есть где урвать еще энергии. Есть потенциал для разгона! А хороший разгон немыслим без хорошего охлаждения! Посему двигаем за кулерами.

Я решил не париться и купил самых дешманских кулеров. По 40р штука. Обычныйх 80х80х25. Они в аккурат по ширине секции радиатора. Сразу десяток взял:

Дальше соединил их стяжками в могучую батарею:

Для соединения использовал пластиковые стяжки:

Это быстро, просто и надежно. Если хорошо затянуть, то будет как литая.

Затем все пропеллеры соединяем параллельно. Желтый провод, если есть, откусываем и выбрасываем. Это датчик скорости, он нам не нужен. А все красные соединяем вместе с красными. Черные с черными.

Осталось подцепить коннектор:

Если коннектора нет, то не беда. Можно тупо скрутить провода с блоком питания.

И взять блок питания от роутера. Блок можно брать совершенно любой. Лишь бы он давал ток от 1А и напряжение на выходе было постоянным, т.е. DC. Сама величина напряжения может быть от 5 до 15 вольт. Чем выше вольтаж тем эффективней, но тем и шумней. На 15 вольтах батарея превращается в могучий тепловентилятор, прокачивающий комнату за считанные минуты.

Я взял на 5 вольт. Он был под рукой просто. С ним кулеры вращаются еле еле, их практически не слышно, а батарее этого хватает.

Пластиковыми же стяжками посадил все на батарею

Подключил питание… Поехали!

Да, вешать их надо так, чтобы максимально эффективно продувать радиатор. У моего радиатора есть внутри параллельные ребра. По ним воздух движется снизу вверх конвекцией. Потому я вентиляторы поставил так, чтобы они эту конвекцию ускоряли, дули снизу вверх.

На чугунной батарее может быть другое оптимальное расположение. Например, продувать сбоку или спереди. В общем, смотрите и решайте сами. Идеальным вариантом должно стать полное охлаждение батареи до комнатной температуры.

И, конечно же, можно не городить батарею из кулеров, а взять обычный бытовой вентилятор и направить его на радиатор. Эффект будет не хуже.

А еще у этой батареи есть приятный бонус. Если вы не последний участник тепловой цепи, то ваши мерзкие соседи, что громко слушают музыку или топают у вас над головой, вымерзнут нахер вместе с тараканами!

Тем же методом можно повысить мощность и электрических радиаторов. Меньше жрать электроэнергии они конечно не будут — закон сохранения энергии незыблем. С принудительной прокачкой они просто перестанут выключаться. Но плюс в этом тоже есть, во-первых, радиатор будет не таким горячим, сложней обжечься. А во-вторых, нагрузка на электросеть будет много ниже, автоматы не будет вышибать почем зря. Ведь постоянно работающий 800Вт радиатор куда менее хардкорен для проводки чем щелкающий туда-сюда, как утюг, 3КВт монстр. А по выдаваемой мощи они будут примерно равны.

З.Ы.
Сей креатиф был рожден когда ЦС, пожаловался мне в аське, шо у него дескать жопка мерзнет. На что был послан за кулерами и спустя небольшого апгрейда радиатора у него в квартире таки наступила африка. Вот его фоточки.

Вот такая херня, малята. Холодной вам батареи и теплой квартиры 🙂

Разгон батареи отопления — как повысить температуру воздуха в квартире

Как только наступили холода, я заметил одну неприятную тенденцию. Когда температура на улице выше, чем -10, коммунальщики начинают экономить и убавляют отопление. Возникает парадокс — если реально холодно (например, -20), то дома комфортно. А как только становится чуть теплее, в квартире дубак. Даже кошка начинает прятать нос. В поисках решения я наткнулся на одну интересную статью от небезызвестного товарища Di Halt. В интернете информации было немного, поэтому решил попробовать самостоятельно.

реклама

Итак, задача следующая: превратить пассивную отдачу радиатора отопления в активную путем добавления кулеров. По сути, получается этакий конвектор или даже тепловентилятор. Подробная информация есть в исходной статье, повторяться не буду. Опишу лишь свой опыт разгона батареи.

Я отправился в магазин и закупил сразу десяток вентиляторов — гулять так гулять! Взял относительно дешевые DEEPCOOL XFAN 80, а к ним и блок питания Robinton TN3000S на 3А.

реклама

Он хорош тем, что можно на ходу менять напряжение — при помощи специального ключа оно регулируется в диапазоне от 5 до 15В:

Затем я отнес комплектующие на работу, где попросил более рукастого коллегу все это параллельно спаять. Вентиляторы соединил между собой обычными стяжками, получилось вот так:

реклама

Далее смонтировал систему непосредственно к батарее. Также использовал стяжки. Пришлось соединять их между собой, так как длины не хватало. По итогу, за тюлем вентиляторов практически не видно:

Приступил к испытаниям. Исходная температура: 24 градуса ровно, окна закрыты. Сам термометр находится в середины комнаты, на высоте примерно 20 см от пола:

реклама

Запускаем нашу чудо-систему. Опытным путем я выявил, что наиболее приемлемо вентиляторы вращаются при токе 9В. Это оптимальное значение по соотношению сила потока/шум.

Фиксируем значения спустя полчаса и час:

Разгон удался — удалось увеличить температуру почти на градус. Кажется, что это немного, но в комнате становится реально теплее, даже душновато. Решил открыть окно, вентиляторы не выключал. Спустя 45 минут температура практически не изменилась:

Пропеллеры создают теплый поток, который служит как воздушная завеса. Из-за этого приятнее стало сидеть за компом. Он у меня находится возле окна, в углу. Раньше сбоку чувствовался холодный воздух, стало получше.

По поводу шума. Всё-таки звучит эта конструкция немного громче, чем ПК. На ночь обычно не оставляю, слегка напрягает. А вот днем не мешает и электричество практически не ест. Потребление всех вентиляторов даже на максимальной скорости (при токе 12В) составляет менее 10 Вт — копейки.

Как увеличить эффективность радиаторной батареи отопления

Введение

Уже достаточно давно в сфере воздушных систем охлаждения для центральных процессоров мы не наблюдаем никаких инноваций и поистине интересных решений для повышения эффективности с одновременным снижением уровня шума. Вот и приходится производителям обновлять свои линейки кулеров и привлекать потенциальных покупателей другими способами, в частности оснащением устройств сразу двумя вентиляторами. Такая тенденция действительно наблюдается в последнее время, поскольку это самый простой и, как вы наверняка понимаете, недорогой способ повышения эффективности без существенного влияния на конечную цену изделия. В частности, компания Thermaltake, предварительно показав на выставке CES 2013, в марте этого года анонсировала сразу четыре новых кулера серии NiC (Non-interference Cooler), три из которых оснащены двумя вентиляторами. Менее «плодовитая» в этом плане компания Phanteks также выпустила новинку, в арсенале которой тоже имеется пара вентиляторов. Есть и другие компании, в ассортименте которых не так давно появились кулеры с двумя «вертушками». То есть вполне можно говорить о своеобразной моде на два вентилятора в процессорных кулерах. Чем всё это обернулось, мы узнаем на примере кулеров Phanteks PH-TC12DX и Thermaltake NiC C5.

Модели и их отличия

Модели таких аппаратов различаются между собой в основном лишь размерами и мощностью, как нагревательного элемента, так и вентилятора. Диапазон мощности очень широк и может варьироваться от 2 до 90 кВт, при создании воздушного потока интенсивностью от одной до нескольких десятков тысяч кубометров в час. Благодаря такому разнообразию многие модели с невысокой мощностью вполне пригодны для использования дома, так как в любом случае они дают заметную экономию, ведь электричество потребляется лишь для обеспечения работы вентилятора.

Поэтому небольшой тепловентилятор с водяным источником тепла лучше всего подходят в том случае, если для отопления квартиры или офиса в зимнее время недостаточно стандартных устройств, так как даже большое количество таких аппаратов не создаст высокого уровня расхода электричества. Причем именно благодаря экономии ресурсов можно при необходимости купить большее количество аппаратов на случай выхода поломки некоторой части или другой непредвиденной ситуации.

По конструкции корпуса тепловентиляторы делятся на два типа:

Настенные модели оснащены специальной монтажной консолью, которая позволяет регулировать вертикальное положение аппарата и направлять струю горячего воздуха в нужном направлении. В монтаже таких вентиляторов нет ничего сложного, достаточно лишь закрепить анкерными болтами консоль на стене и подключить водяной контур к самому аппарату.

При наличии минимальных технических знаний это можно осуществить своими руками, без вызова специалиста. Напольные варианты не требуют фиксации и крепежа, для них достаточно подключения к водопроводу, поэтому они могут быть установлены в любой части помещения и, в случае необходимости, легко перемещены в другое место. Цена настенных и напольных моделей практически не различается и определяется в основном мощностью, а не особенностью конструкции.

Некоторые промышленные модели могут подключаться одновременно к горячему и холодному контурам. Тепловентилятор водяной с двумя контурами может работать как на обогрев, так и на охлаждение помещения или отдельной его части. Холодный контур подключается также как и горячий, от центрального водопровода. Цена у таких моделей чуть выше, но лучше купить именно такой аппарат, чем отдельные системы отопления и охлаждения помещения.

Водяные калориферы с вентилятором

ООО «Асама Трейд» поставляет климатическое оборудование, изготовленное в соответствии с современными требованиями к энергоэффективности. Мы предлагаем водяные калориферы с вентилятором (водяные тепловые пушки), которые предназначены для поддержания необходимых температурных режимов в производственных, складских, сельскохозяйственных и административных помещениях, торговых залах, офисах и жилых зданиях. Особенность водяных калориферов с вентилятором состоит в том, что они могут быстро и равномерно обогреть большой объем воздуха, в том числе в зданиях с высокими потолками.

Отображать по: товаров

В корзину В корзине (открыть) Купить в один клик Сравнить товар Сравнить (открыть)

Тип: Настенный комнатный термостат с регулятором скорости вращения вентилятора

Диапазон настройки температуры: от +10 до +30 °C

Диапазон температур работы прибора: от 0 до +40 °C

Регулировка скорости: Да, трехступенчатая

Страна изготовления: Польша

Гарантийный срок: 1 год

В корзину В корзине (открыть) Купить в один клик Сравнить товар Сравнить (открыть)

Мощность нагрева: 9,6 кВт

Воздухообмен: 1200 м³/час

Максимальная длина струи: 8,5 м

Обдув батарей вентилятором

Делаю ремонт, собираюсь зашить батареи (добавив вентрешетки), естественно, теплоотдача ухудшится. Для улучшения теплоотдачи планирую обдув батарей (по необходимости) встроенными вентиляторами. Есть ли какие запреты на это? Ведь при эффективном обдуве я могу забрать больше, чем расчитано по проекту. Тепло плачу по нормам, отдельного счетчика не стоит, квартира 15.

особо больше на заберете- в комнате расчетная 20*С -вы же ее до 40 греть не будете.

20 не всегда бывает. Планирую вентиляторы завязать на датчик, настроить систему на 22 градуса. Еще датчик на батарею, чтобы зря не молотило, когда отопление отключено. Хотя. Что мешает использовать как вентилятор летом, при необходимости. Плюс, конечно, пылевые фильтры.

шуметь будут.Спать будут мешать.

Сантехнические работы Москва и область

По 3-4, от длины батарей, компьютерных. У меня их валом. Плюс заниженное питание, вольт 9, для уменьшения оборотов. Реактивная струя в этом случае не нужна.Получаем струю теплого воздуха, что-то вроде тепловентилятора. Может быть, добавит комфорта? Потом, распределение тепла по комнате — более равномерное. Затраты электроэнергии на батарею — ватт 20, немного. Работать будет не постоянно, а когда температура в комнате опустится. Сами вентиляторы имеют большой зазор между лопастями, что обеспечит естественную конвекцию воздуха при выкл. вентиляторах.

Ставьте смело. В ПТЭ прописано,что обратку можно опускать сколько угодно. Тепловики Вам только спасибо скажут, особенно если отопление паровое. Когда сваяете повесте, плз, фотки. Очень глянуть хочется, можа на вооружение взять.

да но тут только не нужно забывать и о том что если подача теплоносителя в радиаторы в какой то момен станет ниже запланированной а вентиляторы при этом будут работать то думаю тепла это не прибавит так как накопительный эфект будет выдуваться раньше времени

нужно подумать с какими радиаторами эту схему правельнее использовать чугун или алюминий например скорость отдачи тепла и остывания у них разная

По поводу вентиляторов никаких запретов не встречал. Выпускают же конвектора с вентиляторами.

2сансэй Поставлю датчик на температуру воздуха и на температуру в батарее (дешевый вариант — некоторые диоды в обратном включении), сделаю схемку, чтобы вентиляторы крутились, когда температура воздуха ниже 22 градусов, плюс температура в батарее больше температуры воздуха, для меня это не сложно. Батареи у меня чугунные. Насчет потока воздуха. Я думаю, что лучше вбок, т.е. вверху и так тепло.

2a-x-e-l-1 Фотки обязательно сделаю, вот результаты могут не успеть, не известно, когда станет тепло и отключат батареи, а у меня сначала потолки, потом обшивка батарей.

Вчера поставил 4 вентилятора на 2 планки, сверху батареи, подключил (правда, мощный БП не нашел, с связи с ремонтом где-то в коробках, который в наличии слабенький, подсел до 8В). Эффект понравился, идет теплый воздух, что то типа калорифера. Правда, все это пока чисто для пробы, после зашивки будет формироваться полноценный обдув. Звук на 8В не слышен. Потребляемая мощность одного вентилятора 1,5 Вт, четырех — 6 Вт. Можно оставлять включенными без проблем, не боясь счетов за электричество, даже электронику городить не стоит, просто выключатель. Если кто-нибудь хочет повторять, аккуратней работайте с 220В, все-таки батарея заземлена, транс лучше поставить в отдельную коробку, дальше от батареи, вести к батарее только 12В. У меня разводка 12В будет сделана с потолка. Вентиляторы планирую закрепить сверху, прямо на узкой решетке, через прокладки из вспененного полиэтилена, чтобы можно было достать вместе с решеткой, между вентиляторами и решеткой фильтр, в качестве которого буду использовать нетканный материал (не знаю, как он называется, есть в наличии), снизу на коробку тоже узкая решетка с фильтром. Сзади стену за батареей обклею теплоизолятором с фольгой, зачем греть улицу. Шпаклевку на швы конструкции лучше использовать акриловую, она не будет пылить с обратной стороны гипсокортонной конструкции, срезы обработать грунтовкой.

Фотографии в студию. Так , что, поток воздуха идет вниз?

Разгон батареи отопления

Межсезонье. На улице холодно. Коммунальщики, пидорасы, жмотят отопление. Батареи греют в пол силы. Дома дубак. Лысый котик мерзнет и страдает. Доколе?! Думаете я побежал за электрическим обогревателем? Да хрен-с-два! Наш метод — разгон батареи отопления.

Итак, согласно нормативам на каждую комнату должно быть определенное количество секций батареи отопления. Количество зависит от метража. Средняя мощность одной секции чугунного или алюминиевого радиатора около 200Вт. Но это пассивная теплоотдача, а ведь тепло можно принудительно отобрать! Этим и займемся

▌Грабь награбленное! Если на выходе батарея теплая, то значит есть где урвать еще энергии. Есть потенциал для разгона! А хороший разгон немыслим без хорошего охлаждения! Посему двигаем за кулерами.

Я решил не париться и купил самых дешманских кулеров. По 40р штука. Обычныйх 80х80х25. Они в аккурат по ширине секции радиатора. Сразу десяток взял:

Дальше соединил их стяжками в могучую батарею:

Для соединения использовал пластиковые стяжки:

Это быстро, просто и надежно. Если хорошо затянуть, то будет как литая.

Затем все пропеллеры соединяем параллельно. Желтый провод, если есть, откусываем и выбрасываем. Это датчик скорости, он нам не нужен. А все красные соединяем вместе с красными. Черные с черными.

Осталось подцепить коннектор:

Если коннектора нет, то не беда. Можно тупо скрутить провода с блоком питания.

И взять блок питания от роутера. Блок можно брать совершенно любой. Лишь бы он давал ток от 1А и напряжение на выходе было постоянным, т.е. DC. Сама величина напряжения может быть от 5 до 15 вольт. Чем выше вольтаж тем эффективней, но тем и шумней. На 15 вольтах батарея превращается в могучий тепловентилятор, прокачивающий комнату за считанные минуты.

Я взял на 5 вольт. Он был под рукой просто. С ним кулеры вращаются еле еле, их практически не слышно, а батарее этого хватает.

Пластиковыми же стяжками посадил все на батарею Подключил питание… Поехали!

Да, вешать их надо так, чтобы максимально эффективно продувать радиатор. У моего радиатора есть внутри параллельные ребра. По ним воздух движется снизу вверх конвекцией. Потому я вентиляторы поставил так, чтобы они эту конвекцию ускоряли, дули снизу вверх.

На чугунной батарее может быть другое оптимальное расположение. Например, продувать сбоку или спереди. В общем, смотрите и решайте сами. Идеальным вариантом должно стать полное охлаждение батареи до комнатной температуры.

И, конечно же, можно не городить батарею из кулеров, а взять обычный бытовой вентилятор и направить его на радиатор. Эффект будет не хуже.

А еще у этой батареи есть приятный бонус. Если вы не последний участник тепловой цепи, то ваши мерзкие соседи, что громко слушают музыку или топают у вас над головой, вымерзнут нахер вместе с тараканами!

Тем же методом можно повысить мощность и электрических радиаторов. Меньше жрать электроэнергии они конечно не будут — закон сохранения энергии незыблем. С принудительной прокачкой они просто перестанут выключаться. Но плюс в этом тоже есть, во-первых, радиатор будет не таким горячим, сложней обжечься. А во-вторых, нагрузка на электросеть будет много ниже, автоматы не будет вышибать почем зря. Ведь постоянно работающий 800Вт радиатор куда менее хардкорен для проводки чем щелкающий туда-сюда, как утюг, 3КВт монстр. А по выдаваемой мощи они будут примерно равны.

З.Ы. Сей креатиф был рожден когда ЦС, пожаловался мне в аське, шо у него дескать жопка мерзнет. На что был послан за кулерами и спустя небольшого апгрейда радиатора у него в квартире таки наступила африка. Вот его фоточки.

Вот такая херня, малята. Холодной вам батареи и теплой квартиры

Делаем из обычной батареи конвектор

Радиаторы водяного отопления, или попросту батареи, используемые в централизованных системах отопления, распространяют тепло по комнатам по принципу пассивной конвекции.Этот подход очень не рационален в плане потерь тепла, особенно если батарея стоит в углу комнаты.

По этой причине есть конвекционные радиаторы, оснащенные вентилятором, который улучшают распределение тепла по помещению, ускоряя циркуляцию воздуха между секциями батареи.

В этом мастер-классе я покажу, как прокачать обычную батарею до конвекторной своими руками.

Шаг 1: Сборка вентиляторов

Я взял 4 вентилятора Brushless DC Cooling Fan 7 Blade 24V 120ммx120мx25мм.

Этот тип вентилятора очень тихо работает и хорошо подходил по размеру под мою батарею. Соединение из 4 таких вентиляторов хватит полностью на мою трубу по длине.

Характеристики вентиляторов:— 7 пластиковых лопастей— скорость 1600 вращений в минуту— воздушный поток 58 куб. фт/мин.— шум 38 дБ.— питание: постоянный ток 24В, 0.20А

Мне эти вентиляторы обошлись в 1200 рублей с доставкой. Структурная прочность обеспечивается кабельными стяжками, которые проходят через отверстия в углу каждого вентилятора и соединяют их вместе.

Шаг 2: Соединение проводов

В вентиляторах используются стандартные 2-контактные разъемы, как в материнских платах. Они хорошо держат медные кабели. Также можно объединить 2 разъема небольшим кусочком кабеля, вставив один в заднюю сторону второго.

Это поможет уменьшить количество кабелей, соединяющих вентиляторы с источником питания. Источник питания соединен 2-проводным кабелем переменного тока с одной стороны и кабелями постоянного тока от вентиляторов с другой.

На фото не показан выключатель и стандартный штекер на конце кабеля переменного тока. Блок питания я взял вот такой — 24V Universal Regulated Switching 25W Power Supply.

Шаг 3: Проверка работы вентиляторов

Я подключил вентиляторы и проверил их работу перед установкой под батарею.

Шаг 4: Ножки и другие доделки

Я снабдил свои вентиляторы 4 ножками из уголка, разрезанного на 15-сантиметровые отрезки. Затем просто поставил секцию под батарею. В результате я получил отличное распределение тепла по комнате, с помощью практически бесшумных вентиляторов, потребляющих в сумме 24 Вт:

— вентиляторы: 4*0.2A*24В=19.2 Вт— энергопотребление: 80% от общей подачи— суммарная мощность: 19.2/80%=24Вт

Вот так я прокачал свою стандартную батарею водяного отопления до конвекционного радиатора.

Thermaltake NiC C5 CLP0608

Как мы уже упоминали во введении сегодняшней статьи, компания Thermaltake выпустила сразу четыре кулера новой линейки NiC. Модель C5 (CLP0608) — старшая и самая дорогая из них. Серия кулеров серии NiC (Non-interference Cooler — в дословном переводе «не препятствующий кулер») разработана специально для систем с модулями памяти, оснащёнными высокими радиаторами, которые в последнее время стали весьма популярными.

Коробка, выполненная из плотного картона, не менее информативна, чем у Phanteks. Здесь и технические характеристики, и описание ключевых особенностей с фотографиями, и перечень поддерживаемых платформ.

Внутри картонной коробки находятся мягкие полиуретановые вставки по форме кулера, в которых он зафиксирован. Аксессуары запечатаны в отдельную коробку. В их числе стальные направляющие и комплект креплений, пластиковая усилительная пластина, а также инструкции и термопаста.

Стоит Thermaltake NiC C5 на 5 долларов США больше, чем Phanteks, то есть 55 долларов США. На систему охлаждения предоставляется трёхлетняя гарантия. Страна производства — Китай.

Thermaltake NiC C5 — яркий и броский кулер средних размеров. Красные рамки вентиляторов контрастируют с чёрными крыльчатками и чёрными пластиковыми «скорлупами», которыми закрыт радиатор.

На такой кулер просто нельзя не обратить внимание. Его высота равна 160 мм, ширина — 148 мм, а толщина всего 93 мм, что действительно немного для кулера с двумя вентиляторами

Вентиляторы установлены на вдув-выдув и закреплены в пластиковых оболочках, которые оставляют открытыми боковые стороны радиатора…

…а также его верх и низ в зонах тепловых трубок.

Сам радиатор набран 52 алюминиевыми пластинами толщиной 0,4 мм, напрессованными на тепловые трубки с межрёберным расстоянием 1,7 мм.

Площадь такого радиатора чуточку больше, чем у Phanteks PH-TC12DX, — она составляет 5780 см2.

Пять шестимиллиметровых никелированных тепловых трубок припаяны к основанию в желобках, в которых уложены без зазоров.

Медная никелированная пластина размерами 40х40 мм и минимальной толщиной 1,5 мм (под трубками) идеально отполирована.

Однако, в отличие от основания Phanteks, её ровность оставляет желать лучшего. Выпуклость по центру основания не преминула сказаться на полноценности контакта радиатора кулера и теплораспределителя процессора.

Два вентилятора типоразмера 120х120х25 мм вращаются синхронно и оснащены регулятором скорости.

Он установлен на коротком кабеле, отходящем от трёхконтактного разъёма для подключения вентиляторов к материнской плате.

На наш взгляд, такой способ регулировки неудобен, так как для изменения скорости вращения вентиляторов каждый раз придётся открывать корпус системного блока. Что касается самих вентиляторов, то они интересны формой лопастей, состоящих из двух парусообразных половинок.

В описании Thermaltake NiC C5 данное решение никак не поясняется, что странно, ведь маркетологи так любят подобные «фичи». На наш взгляд, такими лопасти выполнены для повышения давления воздушного потока, прокачиваемого между рёбрами радиатора, ведь он у NiC C5 получился сравнительно плотный.

Скорость вентиляторов можно регулировать в диапазоне от 1000 до 2000 об/мин. Максимальный воздушный поток заявлен на отметке 99,1 CFM, статическое давление — 2,99 мм H₂O, а уровень шума должен изменяться в диапазоне от 20 до 39,9 дБА.

На наклейке 40-мм статора приведено название модели вентилятора и его электрические характеристики.

При заявленных в характеристиках 3,8 Вт для каждой «вертушки» один вентилятор потреблял чуть больше 4 Вт, что вдвое больше, чем у Phanteks. А вот стартовое напряжение оказалось немного ниже — 3,8 В. Длина кабеля — 300 мм. Подшипник обычный — скольжения, с нормативным сроком службы 40 000 часов, или более 4,6 года непрерывной работы.

Процедура установки NiC C5 подробно изложена в инструкции, но в нашем случае — для платформы с разъёмом LGA2011 — она ничем не отличается от установки Phanteks PH-TC12DX.

После установки на плату расстояние до нижней границы Thermaltake NiC C5 составляет всего 36 мм.

Однако, как мы уже упоминали выше, он уже, чем большинство других кулеров с двумя вентиляторами, поэтому вряд ли помешает установке модулей оперативной памяти с высокими радиаторами.

По высоте Thermaltake выше Phanteks всего на 3 мм, поэтому, скорее всего, также без проблем разместится в узких корпусах системных блоков.

Ну а выглядит он, на наш взгляд, более привлекательно. Впрочем, на вкус и цвет, как говорится…

Где купить

Автомобильный радиатор: функции, причины поломки, советы по замене

При движении жидкость попадает на радиатор, и поток встречного воздух ее охлаждает. Если автомобиль стоит на месте, то воздух нагнетается вентилятором. Неисправность радиатора может привести к заклиниванию и возгоранию, поскольку охлаждение мотора не происходит.

LUZAR представил новую продукцию

Компания LUZAR предлагает потребителям две новинки: радиатор охлаждения для Dodge Caliber и вентилятор охлаждения для автомобилей корейских производителей. Радиатор охлаждения LRc 0349 предназначен для автомобилей Dodge Caliber выпущенных с 2006 года. Помимо.