Чугунные радиаторы: виды, устройство, характеристики

Чугунные радиаторы зарекомендовали себя в области отопления как надежные, служащие долгий срок, неприхотливые устройства. Характеристики отопительных приборов этого вида позволяют использовать их практически в любых условиях и системах. Материал публикации дает подробный обзор устройства, типов и технических показателей радиаторов из чугуна.

Виды и устройство чугунных радиаторов

Существует несколько признаков классификации видов чугунных радиаторов. По комплектации чугунные отопительные приборы бывают только секционного (разборного) типа — это обусловлено технологическими сложностями операции литья и хрупкостью чугуна.

Радиаторы из чугуна имеют ряды типоразмеров по высоте (300, 500, 800 мм) и глубине секции. Например, маркировка отечественного прибора МС-140-500 означает межосевое расстояние между отверстиями подключения в 500 мм, глубина секции – 140 мм.

Секции соединяются между собой ниппелями в верхнем и нижнем канале. Ниппели выполняются двух типов – из стали и ковкого чугуна. Стыки герметизируются прокладками из термостойкой резины или паронита.

По способу установки чугунные радиаторы подразделяются на три вида:

1. Настенные;
2. Напольные с литыми ножками;
3. Напольные на специальных подставках.

Радиаторы из чугуна производятся в России и за рубежом. Отечественные (а также изделия из Беларуси, Украины) имеют более шероховатые внутренние и наружные поверхности, большую толщину стенки, увеличенный внутренний объем секций. В продажу поступают прогрунтованные устройства. Это дает возможность выбора финишного цвета радиатора и требует самостоятельной покраски.

Зарубежные изделия имеют более высокие технические характеристики, окрашены в несколько слоев термостойкими покрасочными материалами. По геометрической конфигурации заграничные радиаторы из чугуна достигли качества оребрения, сопоставимого с алюминиевыми отопительными приборами. Вследствие всего этого стоимость иностранного оборудования на порядок выше цены на отечественную продукцию.

По внешнему оформлению радиаторы делят на три основных подвида:

1. Классические;
2. Дизайн радиаторы (ретро);
3. Зарубежные изделия с высококачественным оребрением.

Характеристики чугунных радиаторов

Основные технические показатели чугунных радиаторов зависят от качества литья и изготовления, оснащенности производителя эффективным современным оборудованием. Средние характеристики изделий из чугуна имеют следующие значения:

1. Рабочее давление – от 6 до 9 кгс/см 2 ;
2. Испытательное давление – от 12 до 15 кгс/см 2 ;
3. Давления разрыва – 25 кгс/см 2 ;
4. Водородный показатель теплоносителя (рН) – от 6,5 до 9;
5. Средняя мощность стандартной секции (500 мм) – от 110 до 150 Вт;
6. Все виды коррозий материала – практически отсутствуют;
7. Температура теплоносителя – до 130 0 С.

Производители предоставляют гарантию на чугунные радиаторы сроком до 10 лет. Проверенный фактами действительный срок безаварийной эксплуатации составляет 50 лет.

Внутренний объем секций колеблется от 1 до 3 литров. Вес стандартной секции составляет 6 – 7 кг. Диаметр подключения составляет 1,5 дюйма, этот размер варьируется установкой проходных заглушек различного проходного сечения.

Достоинства и недостатки

К главным достоинствам чугунных радиаторов относят следующие:

1. Неподверженность коррозии;
2. Длительный срок службы;
3. Высокая прочность;
4. Невысокая стоимость стандартных моделей;
5. Универсальность.

Чугун долго нагревается – но и долго сохраняет тепло, приобретенное от теплоносителя. Это качество можно считать как достоинством, так и недостатком. Высокая теплоемкость и инертность чугуна не позволяют регулировать с высоким качеством температуру радиатора, чугун медленно реагирует на изменения массового расхода теплоносителя.

Недостатки чугунных радиаторов:

1. Большой вес;
2. Простой дизайн стандартных приборов;
3. Ударная хрупкость материала;
4. Возможность присутствия стальных межсекционных ниппелей;
5. Сложности при ремонте;

Вес обычной секции из чугуна достигает 7 кг (без воды). Радиатор из 10 секций мощностью 1,2 – 1,6 кВт будет иметь массу около 70 кг. Для транспортировки и монтажа изделия потребуются усилия минимум 2-х человек. Высокая масса подразумевает установку радиатора (при настенном исполнении) только на капитальные стены помещений.

Простой классический дизайн не является критическим недостатком. При желании батарею можно (как это модно) скрыть в нише или за декоративным экраном. При этом нужно учесть снижение КПД радиатора из-за способа размещения при подборе мощности.

Ценителям особой эстетики можно приобрести дорогостоящие дизайн радиаторы.

Чугун обладает низкой ударной прочностью – может расколоться при резком механическом воздействии или резком тепловом расширении. Поэтому радиаторы сильно подвержены влиянию гидравлических ударов водяных систем отопления.

Изделия с литыми ножками, несущими высокую весовую нагрузку, также подвержены частому повреждению этих элементов (ножки могут отколоться).

Стальные межсекционные ниппели более подвержены кислородной коррозии, чем основной материал – серый чугун. Шероховатость внутренней поверхности секций делает чугунные радиаторы склонными к образованию отложений и засоров, особенно в централизованных системах отопления с загрязненным теплоносителем. Промывка же чугунного прибора осложняется его большим весом.

Несмотря на все эти недостатки, достоинства чугунных радиаторов однозначно перевешивают все негативные факторы. Универсальность и огромнейший срок службы, высокая репутация до нашего времени поддерживают конкурентоспособность чугунных радиаторов с изделиями из современных материалов на должном уровне.

Как просто разобрать старую чугунную батарею

Чугунные батареи — одни из самых популярных. Они по умолчанию устанавливались во всех квартирах. Если вы не делали капитального ремонта, то, скорее всего, у вас до сих пор остались подобные радиаторы. Иногда после ремонта такие батареи оставляют на своих местах. Конечно, их нужно очистить от старой краски и грязи, отреставрировать, и тогда они будут иметь отличный вид и дальше согревать вас своим теплом. Для реставрации радиаторы придется демонтировать. Поэтому дальше мы поговорим о том, как разобрать чугунную батарею.

Считается, что чугунные радиаторы остались в прошлом. Но их до сих пор выпускают, хотя производители подходят к дизайну творчески. Стараются придать им оригинальный вид, чтобы они идеально вписались в интерьер. Особенно это касается классических дизайнов, где современные биметаллические радиаторы будут смотреться безвкусно.

Какие преимущества имеют чугунные батареи

• Долговечность. После установки срок эксплуатации может достигать 50 лет.
• Надежность. В процессе эксплуатации не требуют никаких вмешательств и обслуживания, кроме покраски.
• Высокая теплоотдача. Одна секция радиатора выделяет 140 Вт тепловой мощности.
• Стойкость к гидроударам. Такое частое явление возникает во время запуска и тестирования систем отопления коммунальными службами. Чугун обладает высокой прочностью, поэтому без проблем выдерживает любые нагрузки.
• Хороший коэффициент сохранения тепла. Спустя час после отключения, батарея в состоянии сохранить около 30% тепла.
• Стойкость к ржавлению. Чугун плохо ржавеет, поэтому его можно увидеть не только в системах отопления, но и как материал, используемый в канализации.

Несмотря на все свои преимущества, чугун хрупок — учитывайте это при демонтаже. Батареи нужно аккуратно носить и разгружать, старайтесь их не бросать.

Для чего может понадобиться разборка радиатора

1. Для того, чтобы убавить количество секций, когда в комнате слишком жарко.
2. Для добавления дополнительных секций, если установленных не хватает для нормального теплоснабжения помещения.
3. Для соединения двух готовых радиаторов между собой в один большой. Чтобы не добавлять каждую секцию поштучно, можно соединить несколько готовых радиаторов.

Чугунные батареи производятся согласно ГОСТу 8690. Они делятся на 3 типа, в зависимости от расстояния между ниппельными отверстиями:

1. Низкие. 30 см. Полная высота 40 см.
2. Средние. 50 см. Полная высота 60 см.
3. Высокие. 100 см. Полная высота 110 см.

Учитывайте это, если заказываете отдельные секции батареи дистанционно.

Устройство батареи

Каждая секция соединяется с последующей с помощью двух ниппелей с наружной резьбой 5/4 дюйма. Ниппель до середины имеет правую резьбу, далее — левую резьбу. Между двумя секциями на каждый ниппель одевается резиновая или паронитовая прокладка. Учитывайте, что после демонтажа использовать её больше нельзя, нужно перед сборкой заранее купить новые. Некоторые говорят, что их можно вырезать самостоятельно из куска резины, но, учитывая их стоимость, лучше использовать готовые заводские.

Внутренняя часть ниппеля сделана следующим образом:

• диаметр 32 мм;
• две дополнительные насечки (усики), уменьшающие диаметр до 26 мм.

Насечки сделаны для того, чтобы ниппель можно было вкрутить или выкрутить с помощью специального ключа.

Схема отвинчивающихся элементов радиатора: а) — проходная пробка под ключ 36 мм; б) — глухая пробка под ключ 55 мм; в) — ниппель

Собранный радиатор имеет в качестве заглушек 4 пробки. Две из них — глухие, с левой резьбой. При демонтаже важно понимать, что эти пробки закручиваются в левую сторону, то есть, против часовой стрелки, а откручиваются — в правую, то есть, по часовой стрелке. Внешняя часть глухой пробки имеет вид шестигранника размером 55 мм.

Две другие заглушки — сквозные. Через них подается вода в радиатор. Диаметр входных отверстий может быть разным. Резьба, соответственно, нарезается 3/4 дюйма или 1/2 дюйма, в зависимости от подходящей к батарее трубы.

У сквозных заглушек правая резьба. То есть, закручиваются они в правую сторону, или по часовой стрелке. А откручиваются — в левую, или против часовой стрелки. Внешняя часть сквозной пробки имеет вид шестигранника под ключ 36 мм.

Инструменты, которые понадобятся при разборке чугунной батареи:

• Рожковый ключ 36 мм. Ключ достаточно распространённый, с ним проблем не должно возникнуть.
• Рожковый ключ 55 мм, или головка 55 мм, шестигранная или двенадцатигранная, с воротком для неё. Лучше использовать головку или ключ на 55 мм трубчатого типа. Таким образом снижается вероятность того, что вы повредите грани пробки.
• Ключ для разборки радиаторов. Желательно заказать его заранее. Предпочтительно, чтобы он имел длину не менее 50 сантиметров. Можно попробовать изготовить ключ самостоятельно.
• Ножовка по металлу.
• Трубный ключ 1,5 или 2 дюйма.
• Газовая горелка. Для этого подойдет любая газовая горелка со сменным баллоном.

Приступаем к разборке

Для этого лучше выбрать период, когда отопление отключено. Прежде чем разбирать радиатор, рекомендуем демонтировать его со стены. Так с ним будет намного проще и удобнее работать. Кроме того, если ранее вы никогда не снимали батарею, то, скорее всего, на входе не стоит никаких кранов. Так радиаторы устанавливались во время постройки дома.

Рекомендуется установить запорные краны на трубах, в местах соединения с батареей, на случай, если вы при последующей сборке радиатора допустите ошибку и появится течь. Для дальнейшего демонтажа вам потребуется перекрыть доступ воды к радиатору, либо снова ждать окончания отопительного сезона.

Батарея в разобранном виде

При разборке радиатора не рекомендуется прикладывать слишком большое усилие к заглушкам. Для того чтобы их открутить, возьмите газовую горелку и начинайте прогревать одну из пробок равномерно со всех сторон. Потребуется около 5 минут. За это время вы избавитесь от старой краски на гранях пробки, а также заставите пробку расширяться в месте соединения с секцией батареи.

Возьмите ключ на 55 мм и попробуйте провернуть пробку по часовой стрелке. Если пробка не поворачивается, не нужно прилагать лишних усилий — включите горелку и начните снова прогревать пробку. Нежелательно использовать трубный ключ. Он хоть и имеет широкий диапазон размеров, но может испортить грани пробки.

Помните, что глухая пробка имеет левую резьбу. Её нужно откручивать по часовой стрелке.

Чем больше возраст вашей батареи, тем дольше придётся нагревать пробку. За период эксплуатации в местах соединения может скопиться множество грязи, мусора, ржавчины. Часто бывает, что нижняя часть батареи полностью забита, и совсем не греет. Будьте готовы к тому, что пробку придётся нагревать докрасна. Но зато после этого она легко открутится. Проделайте ту же процедуру со второй глухой пробкой.

Для снятия проходных пробок возьмите ключ на 36 мм. Точно также с помощью горелки в течение 5 минут прогрейте место соединения пробки с секцией батареи. На этот раз откручивайте пробки против часовой стрелки — на них правая резьба.

Нагрев пробки батареи

Отсоединение первой секции батареи

Возьмите ключ для разборки радиаторов. Если вы не нашли в продаже такой ключ, можно попробовать изготовить его самостоятельно. Для этого потребуется кусок арматуры диаметром 20 мм и длиной, как минимум, 60 см. Для того, чтобы выкрутить ниппель, нам нужно расплющить один из концов арматуры до такого состояния, чтобы он был шире 26 мм, но уже 32 мм. Для этого возьмите имеющуюся у вас горелку, которой вы разогревали пробки. Нагрейте участок арматуры длиной около 4 см на любом из концов. После нагревания с помощью молотка придайте наконечнику плоскую форму. При необходимости, повторите процедуру нагрева и обработайте молотком участок арматуры снова.

Ключ можно изготовить также из куска трубы диаметром 20 мм. Для этого одному из концов трубы придайте плоскую форму, согласно заданным размерам. При использовании заводского ключа для разборки радиаторов вам не потребуется дополнительное оборудование. Если же у вас самодельный ключ из арматуры или трубы, крутить его удобнее всего с помощью трубного ключа. Он имеет достаточный рычаг для того, чтобы сорвать ниппель с места. Вставьте ключ в радиатор на глубину, достаточную для зацепления ключа и усиков ниппеля.

Далее начинайте откручивать ниппель в ту сторону, в которую откручивали пробку.

Вы можете начинать разбирать радиатор как со стороны глухих пробок, так и со стороны проходных пробок. Помните, что они имеют левую и правую резьбу соответственно. Если вы выкручиваете ниппель со стороны глухой пробки, то и ниппель вы крутите по часовой стрелке, как пробку. Иначе вы сломаете усики ниппеля, и далее сможете разобрать батарею только с помощью ножовки по металлу.

Сделайте один или полтора оборота. Далее, точно так же, сделайте один или полтора оборота в нижней части батареи. Откручивайте по очереди каждый ниппель, пока полностью не снимите секцию.

Нельзя сразу пытаться открутить ниппель полностью. Секция, как и ниппель сделаны из чугуна и очень хрупкие. Нужно выкручивать постепенно чтобы они не лопнули. Если крепеж не поддаётся, нагрейте горелкой место соединения. Это поможет, как и в случае с пробкой.

Для того, чтобы отсоединить более одной секции, не обязательно откручивать каждую секцию по очереди. Вы можете перейти сразу к нужной секции. Для этого с помощью ключа для разборки радиаторов отмерьте расстояние до нужного ниппеля. Сделайте на ключе пометку с помощью мела или маркера. Это позволит вам не промахнуться с нужной глубиной, на которую нужно вставить ключ. Далее начните откручивать ниппель точно так же, как если бы вы откручивали одну секцию. Важно иметь длину ключа, как минимум, 50-60 см, чтобы без проблем добраться до нужной секции радиатора и снять ее.

Что делать, если ниппель сломался

В случае с самодельными ключами, спешкой, или прикладыванием слишком больших усилий, можно сломать усики ниппеля. Тогда можно попытаться открутить следующую секцию радиатора вместе с той, которую снять уже не удастся, или прибегнуть к помощи ножовки по металлу. Пилить нужно в месте соединения двух секций. Скорее всего, обе секции будут испорчены и соединить их вы больше не сможете.

Также можно распилить секцию со сломанным ниппелем пополам. Сделать ещё один пропил, чтобы оставить между половинками просвет около 5 см. После этого, с помощью монтировки или лома, вращайте не внутренний ниппель, а половинки самой секции, и таким образом избавитесь от секции со сломанным ниппелем.

Крайней мерой в разборе проблемных участков радиатора может быть их разрушение. Для этого можно использовать кувалду. Рекомендуем всё-таки не спешить и делать каждый шаг постепенно. Тогда вы успешно завершите разборку без применения крайних мер.

Как промыть батареи отопления в домашних условиях не снимая и с демонтажем, можно узнать из статьи по ссылке.

Предлагаем посмотреть видео по теме разборки батареи: