LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

• АГРОТЕХНИКА ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ (215)
• АЛЬТЕРНАТИВА САДУ (260)
• Балконы и не только (121)
• Домашний водоём (25)
• Зимний сад (29)
• Миниатюрные сады (97)
• БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ (343)
• БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ (579)
• БОРЬБА С ГНУСОМ (39)
• БОРЬБА С СОРНЯКАМИ (81)
• В ЛЕСУ, ПОХОДЕ, НА РЫБАЛКЕ, В ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СИТУАЦ (89)
• ВИДЕО О САДЕ (538)
• ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ (196)
• =ОБЩИЕ СОВЕТЫ= (32)
• Водоёмы (163)
• Имитация водоема, сухой ручей (15)
• ГАЗОН (55)
• ГОТОВИМ НА ДАЧЕ (1624)
• Всё подряд (26)
• Десерты (139)
• Мангал, барбекю, гриль, костер (187)
• Напитки (105)
• Оладьи, блины, пироги и т.д. (454)
• Основные блюда (631)
• Первые блюда (108)
• Салаты, закуски (200)
• Спиртные напитки (20)
• Хранение продуктов без холодильника (10)
• ГРИБЫ НА ДАЧЕ (24)
• ДАЧНАЯ АПТЕКА (0)
• ДАЧНЫЙ ДОМИК (771)
• Декор дачного домика (185)
• МОРСКОЙ СТИЛЬ (СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ) (114)
• Интерьер (223)
• Мебель (163)
• Милые, уютные вещи (92)
• Оригинальные дома (103)
• Полезности (38)
• ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ (305)
• ДЕРЕВЬЯ (23)
• ДЕТКАМ В САДУ (166)
• ДОРОЖКИ, ПЛОЩАДКИ (136)
• ЖИВЫМ ПОМОЩНИКАМ САДА (127)
• ЗАГОТОВКИ НА ЗИМУ (1514)
• Варенье, джемы: ДРУГОЕ (124)
• Варенья, джемы: ФРУКТЫ (124)
• Варенья, джемы: ЯГОДЫ (123)
• Вина, наливки, настойки (162)
• Заморозка — ОВОЩИ (46)
• Заморозка — ФРУКТЫ, ЯГОДЫ (18)
• Кетчупы, соусы (61)
• Компоты и т.д. (40)
• Овощная икра (44)
• П о л у ф а б р и к а т ы (129)
• Полезности для консервирования (31)
• С а л а т ы (324)
• Соленья: АССОРТИ (26)
• Соленья: БАКЛАЖАНЫ (56)
• Соленья: ГОРОШЕК, ФАСОЛЬ, КУКУРУЗА (32)
• Соленья: ГРИБЫ (38)
• Соленья: КАБАЧКИ, ПАТИССОНЫ, АРБУЗЫ (62)
• Соленья: КАПУСТА (24)
• Соленья: ОГУРЦЫ (64)
• Соленья: ПЕРЦЫ (89)
• Соленья: ТОМАТЫ (141)
• Соленья: ЦВЕТНАЯ КАПУСТА (9)
• Соленья: ЧЕСНОК, РЕДИС (15)
• Сушка (94)
• Хреновины и острые закуски (25)
• ЗДОРОВЬЕ В САДУ (89)
• ЗОНЫ ОТДЫХА (139)
• .РАЗНЫЕ ИДЕИ (78)
• Гамаки, шезлонги (46)
• Зона уединения (14)
• Патио (21)
• ИДЕИ ДАЧНОГО ДЕКОРА (730)
• ИНВЕНТАРЬ (44)
• Другие инструменты (30)
• Малая механизация в саду (9)
• Плоскорез Фокина (10)
• ИНТЕРЕСНЫЕ РАСТЕНИЯ МИРА (155)
• КАМЕНИСТЫЕ ГОРКИ (101)
• =ОБЩИЕ СОВЕТЫ= (62)
• Альпинарий (58)
• КАРТИНКИ (5)
• КОМПОСТ, УДОБРЕНИЯ (460)
• Л Ю Б О П Ы Т Н О ! (51)
• ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН (285)
• ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ НА ДАЧЕ (406)
• МАЛЕНЬКИЙ САД (93)
• МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ (280)
• Беседки, павильоны, ротонды (54)
• Вазоны (11)
• Забор, ограждение, бордюр (39)
• Качели (16)
• Колодцы (7)
• Лестницы, подпорные стенки (17)
• Летние кухни, барбекю, мангалы (10)
• Мостики (8)
• Перголы, арки, шпалеры, трельяжи (35)
• Скамейки, лавочки (58)
• Скульптура садовая (24)
• Фонари, колонны (10)
• МУЗЫКА (33)
• ОГОРОД (2333)
• .Другие растения. (130)
• =ГРЯДКИ= (84)
• =ДЕКОРАТИВНЫЙ ОГОРОД= (82)
• =ОБЩИЕ СОВЕТЫ= (280)
• =ПОСЕВ, РАССАДА, ПОСАДКА ОГОРОДНЫХ КУЛЬТУР= (384)
• Арбузы, дыни (27)
• Баклажаны (48)
• Кабачки, патиссоны, цукини (38)
• Капуста (114)
• Картофель (186)
• Лук, чеснок (236)
• Морковь (82)
• Необычные грядки (7)
• Огурцы (284)
• Перцы (98)
• Редис, репа, редька (44)
• Свёкла (37)
• Салаты, спаржа (6)
• Томаты (414)
• ОГОРОД НА ПОДОКОННИКЕ (151)
• П О Л Е З Н О С Т И (77)
• Девайсы (49)
• Заговоры (13)
• Комьютерные девайсы (6)
• ПАРНИКИ, ТЕПЛИЦЫ (100)
• ПЛАНИРОВАНИЕ УЧАСТКА (85)
• ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ, КУСТАРНИКИ, ЯГОДНИКИ (1151)
• =ОБРЕЗКА, ПОБЕЛКА, УХОД, ФОРМИРОВАНИЕ= (142)
• =ПОДКОРМКА= (13)
• =ПОСАДКА, КОРЧЁВКА= (97)
• =ПРИВИВКИ= (42)
• Айва (7)
• Актинидия (16)
• Виноград (74)
• Вишня, черешня (38)
• Груша (22)
• Жимолость (25)
• Земляника, клубника (310)
• Ирга (12)
• Клюква, черника, брусника и др. (24)
• Крыжовник (58)
• Лимонник (9)
• Малина, ежевика (154)
• Облепиха (25)
• Персик (12)
• Рябина, арония (4)
• Слива, терн (24)
• Смородина (125)
• Яблоня (97)
• ПОЛИВ (113)
• ПОСАДКА (2)
• ПОЧВА, МУЛЬЧА (129)
• ПРАЗДНИК НА ДАЧЕ (170)
• Детский праздник (6)
• Новый год (111)
• Пасха (6)
• Пикник (31)
• Семейный праздник (28)
• ПРЯНЫЕ ГРЯДКИ (134)
• РАЗЛИЧНЫЕ СОВЕТЫ (391)
• РАЗНЫЕ ИДЕИ (168)
• С А М О Д Е Л К И (430)
• С С Ы Л К И (70)
• САДОВЫЕ РАСТЕНИЯ (28)
• САДЫ, ПАРКИ, ЦВЕТНИКИ МИРА (455)
• СЕЗОНЫ В САДУ (489)
• =ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ= (22)
• Весна (111)
• Зима (37)
• Лето (54)
• Народные приметы (28)
• Осень (263)
• СКОТНЫЙ)))))) ДВОР (91)
• СОХРАНИМ УРОЖАЙ (102)
• СТИЛИ САДА (105)
• СТРОИТЕЛЬСТВО НА ДАЧЕ (703)
• Баня, сауна, душ, купальня, умывальник (95)
• Вода на участке (43)
• Дом (208)
• Забор, ограждение, бордюр (86)
• Колодец (11)
• Крыша (12)
• Летние кухни, барбекю, мангалы (85)
• Надворные постройки (49)
• Освещение в саду (37)
• Печи, камины (96)
• Ремонт (32)
• Туалет (33)
• ТОПИАРНОЕ ИСКУССТВО (10)
• УХОД ЗА СОБОЙ НА ДАЧЕ (50)
• Красота с грядки (38)
• УЧИМСЯ ДРУГ У ДРУГА! (107)
• Ф О Т О (54)
• ФЛОРИСТИКА (185)
• ХВОЙНИКИ (97)
• ЦВЕТНИКИ (721)
• =ОБЩИЕ СОВЕТЫ= (83)
• Вертикальное озеленение (127)
• Идеи оригинальных цветников (434)
• Передвижные цветники (85)
• Цветник у дома (палисадник) (38)
• Цветники непрырывного цветения (25)
• Цветники с хвойниками (13)
• Цветники тени и полутени (38)
• ЦВЕТЫ В ДОМЕ (364)
• ЦВЕТЫ, УХОД И Т.Д. (1584)
• .Ампельные растения, лианы. (99)
• .Многолетники. (697)
• .Однолетники. (205)
• .Первоцветы и луковичные (161)
• .Почвопокровные. (77)
• =РАЗНЫЕ ЦВЕТЫ= (105)
• Алиссум (1)
• Амарант (1)
• Анютины глазки (3)
• Астильба (8)
• Бегония клубнёвая (3)
• Белоцветник (1)
• Георгины (18)
• Гладиолусы (26)
• Дельфиниумы (10)
• Дороникум (1)
• Календула (1)
• Клематисы (49)
• Космея (1)
• Лапчатка (3)
• Лилейник (13)
• Лютики (2)
• Молодило (1)
• Монтбреция (4)
• Настурция (12)
• Очитки (4)
• Петунии (38)
• Пионы (24)
• Подсолнухи (1)
• Примула (6)
• Розы (179)
• Рудбекия (2)
• Сибирские ирисы (1)
• Тюльпаны (34)
• Хосты (21)
• Хризантемы (13)
• Эхинацея (3)
• Яснотка (1)

—Музыка

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Статистика

Отопление дома. Варианты схем отопления дома

Если вы живете в регионе, где зимой температура опускается ниже нуля, вопрос отопления в частных домах становится крайне важным. При создании системы обогрева помещений в частном доме применяют одну из следующих схем отопления, (далее будет рассмотрены устройство, стоимость, достоинства и недостатки каждой из них).

Наиболее древнее средство отопления, известное с незапамятных времен, это русская печь, минусом которой является то, что пол всегда остается холодным, так как теплый воздух поднимается вверх. Камины, также пришедшие к нам из старины, во многом изменились, но в основном играют роль вспомогательную при обогреве дома. Наиболее популярными считаются системы водяного отопления, основанной на циркуляции в трубах нагретой от котла воды. Существуют котлы с нагревом от разных видов топлива. Более редким, но не менее эффективным является воздушное отопление. Электрическое отопление в домах является сравнительно новым видом обогрева, при этом нагрев помещения может осуществляться без теплоносителя, и электрическая энергия преобразуется в тепловую.

Рассмотрим наиболее распространенные системы обогрева дома

Водяное отопление

Эта система считается наиболее надежной и простой: котел нагревает воду, которая затем поступает по трубам к комнатным батареям, оттуда, отдавая тепло в комнату через батареи, возвращается снова в котел.

Циркуляция воды поддерживается циркуляционным насосом. Система водяного отопления – это замкнутая цепочка, состоящая из котла–генератора тепла, трубопровода, батарей. По ней постоянно циркулирует вода или антифриз. Топливом для разогрева котла может служить каменный уголь, дрова, природный газ, керосин и пр.; централизованное электроснабжение или альтернативная электроэнергия: солнечные и ветряные преобразователи, мини-гидростанции и т.п.

Кроме котла, труб и батарей в водяную отопительную систему входят устройства для регулировки системы: расширительный бачок, куда отводятся излишки воды или антифриза, возникающие при нагревании; терморегуляторы, циркуляционный насос, манометр, запорный, автоматический воздухоотводчик, предохранительные клапаны.

Принцип работы и устройство системы:

Большое значение имеет подбор мощности котла в зависимости от обогреваемой площади:

Для площади от 30-х до 1000 кв. метров можно также использовать электрические котлы мощностью соответственно от 3-105 кВт. Ограничение на применение электрокотлов могут быть следующие причины: не всегда достаточно мощностей электроэнергии, подведенной к дому, высокая стоимость электроэнергии с учетом затрат 1 кВт энергии на 10 кв.м. с высотой потолков до 3 м, возможные перебои с электроснабжением.

В системе водяного отопления применяются трубы из разных материалов:

• Стальные, стальные оцинкованные, нержавеющие.

При монтаже их сваривают.Стальные трубы имеют существенный недостаток: низкая коррозионностойкость. Оцинкованные и нержавеющие трубы этого недостатка не имеют, в их монтаже желательно использовать резьбовые соединения. При сборке трубопровода из металлических труб нужен навык и квалификация. В настоящее время при новом строительстве коттеджей такие трубы используют меньше.

Медные трубы надежны, выносят очень высокие температуры и высокое давление. Соединяются методом высокотемпературной пайки серебросодержащим припоем. Их можно спрятать в стены дома с последующей заделкой. Работа с такими трубами требует высокой квалификации. Медные трубы самые дорогие из всех, и применяются в основном, в эксклюзивном строительстве.

• Полимерные (металлопластиковые, полиэтиленовые, полипропиленовые армированные алюминием).

Полимерные трубы удобны для монтажа и не требуют особых профессиональных качеств сборщика. Металлопластиковые трубы (алюминий с двух сторон покрыт пластиком), прочны, стойки к коррозии, не дают откладываться осадку на внутренней поверхности. Металлопластиковые трубы монтируют с помощью прессовых или резьбовых соединений без применения сварки, что снижает себестоимость монтажных работ. Однако, и у них есть недостаток: большой коэффициент теплового расширения. Если в трубе долгое время шла только горячая вода, а затем пошла холодная, то они могут дать течь. Поэтому временное прекращение работы котла в зимний период и размораживание систем отопления приводит к необратимому повреждению. Другая причина возможной течи: если согнуть ее под острым углом, то алюминиевый слой может просто сломаться.

Выбор материала для труб стоит согласовывать с проектировщиками, учитывая возможность альтернативного или «аварийного» отопления дома, а также ваши материальные возможности. Эксперты отмечают, что практически единственный способ получить абсолютно надежную систему, это применить медный трубопровод, который прослужит не одно поколение.

Система водяного отопления

может быть одноконтурной и двухконтурной. Одноконтурная система предназначена только для отопления помещения. Двухконтурная система создается и для отопления и для нагрева воды для бытовых нужд. Часто применяются две одноконтурные системы, одна из которых отвечает за отопление, другая – для нагрева воды, тогда в теплое время года можно использовать только одну систему с учетом, что на подогрев воды для бытовых нужд затрачивается 25% мощности котла.

Существует три варианта разводки труб внутри помещений: однотрубная и двухтрубная, коллекторная. Двухтрубные системы отопления считаются оптимальными для индивидуальных домов.

Однотрубная разводка (рис.):

нагретая вода от котла переходит последовательно от одной батареи к другой. Последняя батарея в этой цепи будет холоднее первой. Эту систему чаще применяют в многоквартирных домах.

(Управлять системой с однотрубной разводкой трудно: без специальных приемов нельзя перекрыть доступ теплоносителя в один из радиаторов, так как при этом перекроется доступ и во все остальные).

Температуру в помещениях легче регулировать, если применена двухтрубная разводка. При этом типе разводки к каждому отопительному прибору подведены две трубы: с горячей и холодной водой.

Трубы могут быть разведены звездообразно:

к батарее подходит труба с горячей водой и уходит с холодной. Температура каждой батареи одинакова.

При распределении «шлейф»(рис.)

батареи, расположенные ближе к производителю тепла, более теплые.

Есть также лучевая или коллекторная разводка, когда от коллектора к каждому отопительному прибору подводятся две трубы — прямая и обратная. (* Коллектор в водяной отопительной системе – это устройство, которое собирает теплоноситель — воду)

Коллекторные системы универсальны, позволяют делать системы отопления со скрытой проводкой труб. Монтаж может осуществляться людьми без специальных навыков. Подобная схема разводки дает возможность регулировать систему и установку специальных электромоторов, поддерживающих заданную температуру в комнатах. Преимуществом является легкая регулировка температуры в каждой комнате, относительная легкость монтажа, возможность замены поврежденного участка трубы без разрушения конструкции пола. На каждом этаже в специальном шкафу располагаются коллекторы, из которых к радиаторам отопления идут трубы, независимо подключенные к каждому радиатору. В шкафу располагается вся запорная арматура. Необходимость установки шкафов и большие затраты труб относится к недостаткам коллекторной системы.

Стоимость труб будет зависеть от выбранной схемы разводки (двухтрубная или однотрубная). У однотрубной схемы — более низкая себестоимость.

Расчет стоимости отопительной водяной системы:

Считается, что для обогрева помещения с площадью 10 м. кв. нужно 1 кВт отопительной мощности.

Есть также поправочные коэффициенты:

От 2-х окон, выходящих на север — 1,3

От 2-х окон, выходящих на юг и восток – 1,2

1 окно, выходящее на север или запад – 1,1

Пример: Площадь 10 х10 кв.м, два этажа. 4 комнаты с 2 окнами каждая.

Исходя из метража, нужен одноконтурный котел мощностью 25 кВт (допустим, он работает на газе) или двухконтурный котел 28 кВт для подогрева бытовой воды. В среднем такой котел может обойтись приблизительно 800 $. Можно также выбрать электрический котел, который тоже может обойтись для дома такой площади порядка 800-850 $.

Оборудование; батареи (выберем стальные: 8 батарей на первом этаже, по две под каждое окно, размер 500х800, мощность 1645 Вт; и 4 батареи на втором этаже, по одной под окном, размер 600х1000, мощность 2353 Вт), полипропиленовые трубы около 200 метров; кронштейны, уголки, краны и другие элементы; монтаж системы; проект системы, согласования составят около 11000$.

Если нужен подвод газа для газового котла, необходим проект с согласованиями, который будет стоить около 400 $. Затем необходимо провести газопровод, что может обойтись порядка 1500 $. При выборе электрического котла снижаются расходы за счет того, что не требуется дополнительная проводка (в отличии от газовых котлов); не нужен дымоход, котельная.

Системы водяного отопления имеют недостаток: трудоемкий и дорогой монтаж, необходимость профилактических работ. Если в системе применены антифризы, то нужно помнить, что все антифризы могут привести к течи в системе, через пять лет требуется смена антифриза, так как они стареют, и температура их замерзания повышается

Электрическое отопление

Среди различных вариантов электрического отопления частных домов: электроконвекторы, потолочные инфракрасные длинноволновые обогреватели, кабельные и пленочные системы для подогрева пола и потолка.

Рассмотрим применение электроконвекторов. Они популярны в малоэтажном загородном строительстве, особенно в тех регионах, где нет газовых магистралей.

Принцип работы электроконвекторов

Работа электроконвектора основывается на явлении конвекции (циркуляции) воздуха, вследствие чего в воздух отдается свыше 80% тепла. Высокая влагозащищенность и надежность конвекторов позволяет устанавливать их в ванных и детских комнатах, так как температура на их поверхности не превышает +60С. Существуют модели электроконвекторов, которые не осушают воздух в комнате и не сжигают кислород. Работа электроконвекторов основана на нагреве поступающего в прибор холодного воздуха из комнаты. Нагрев производится нагревательным элементом из токопроводящего компонента. После нагревания воздух увеличивается в объёме и поднимается вверх через жалюзи выходной решетки. Дополнительно воздух нагревается за счет излучения тепла с поверхности электроконвектора.

Уровень комфорта обеспечивается электронной системой поддержания нужной температуры. Есть модели со встроенным термостатом, и с выносным термостатом. Термостат экономит электроэнергию. Датчик температуры воздуха фиксируют температуру в комнате с небольшим промежутком времени и подает сигнал термостату, который в включает или выключает нагревательный элемент. Наличие термостата позволяет настроить режим работы один раз, и отключать прибор от сети только на время длительного отсутствия. На встроенный термостат влияет температура корпуса конвектора, поэтому его данные бывают неточны. Регулятор выносного термостата учитывает температуру той точки пространства, в которой установлен. Выносной термостат крепится к стене на высоте 1-1,5 м от пола, в стороне от сквозняков.

Электроконвекторы можно разделить по размерам на две основные группы: высокие — высотой до 45 см и плинтусные — высотой до 20 см. Высокие электроконвекторы конвекторы либо ставят на пол, либо крепят при помощи специальной рамы на стену. Плинтусные конвекторы удобны для установки под низкие окна, витражи. Их мощность 0,5-3,0 кВт (с шагом 250 Вт). Размеры в длину в зависимости от мощности могут быть до 2.5 м при толщине около 80 мм. Для наибольшего эффекта электроконвектор рекомендуется устанавливать на высоте до 1 м, или под оконными проемами. Для обеспечения нормальной циркуляции воздушного потока нельзя заслонять электроконвектор предметами на расстоянии до 0,1 м.

По эксплуатационным затратам этот вид отопления проигрывает только газу, но он более надежен и безопасен. В блоках управления предусмотрена защита от перегрева. Нет необходимости заземления. Приборы нечувствительны к перепадам напряжения. Напряжение в сети, достаточное для работы прибора -220в.

Расчет количества электроконвекторов

Количество и мощность конвекторов определяются исходя из объема помещения, которое будет обогреваться.

За основу расчетов может быть принята необходимая мощность для обогрева одного куб.м. помещения: 20 Вт/ куб. м. — для помещений с хорошей теплоизоляцией (по энергосберегающим стандартам скандинавских стран); 30 Вт/ куб. м. — дома с утеплением стен и перекрытий, стеклопакетами на окнах; 40 Вт/ куб. м. — слабо изолированные дома; 50 Вт/ куб м. — плохо изолированные здания.

Пример: Потребность для основного нагрева дома площадью в 100 кв.м. и высотой 3 метра (объем 300 куб.м.) слабо изолированного дома, то есть с потребностью 40 Вт/ куб. м. составляет 12 000 Вт. Таким образом, можно разместить на этой площади четыре конвектора мощностью 2,5 кВт и один — мощностью 2,0 кВт. В зависимости от фирмы и наличия дополнительных функций цена конвектора может быть от 100 до 200-250 $. Таким образом, стоимость электроконвекторов для данного случая (семь штук) может составить 1250 $.

К достоинствам электроконвекторов можно добавить и то, что при общих невысоких затратах на оборудование, нет затрат на обслуживание и профилактику.

Недостаток электроконвекторов в том, что они прогревают помещение неравномерно по высоте: теплый воздух скапливается под потолком, а у пола температура воздуха остается низко, что свойственно и водяному отоплению, проблемным может стать и зависимость от электричества при его отключении; кроме того, циркулирующие потоки увлекают за собой пыль. Однако сейчас некоторые фирмы предлагают модели электроконвекторов, которые способствуют уменьшению собирания пыли около приборов. Если помещение велико, для ускорения прогрева нужно установить вентилятор.

Как выбрать вид отопления

Исходя из опыта различных строек, можно с уверенностью сказать, что самый правильный выбор системы отопления для конкретного дома зависит от того, какой вид энергии наиболее доступен, удаленности жилища от населенных пунктов, материальных возможностей хозяина. В любой из систем отопления есть плюсы и минусы, поэтому прежде, чем принять решение, посоветуйтесь с проектировщиками.

Конечно, если есть подводка газа к дому или даже к району, то лучше всего выбрать водяной нагрев при газовом теплогенераторе (котле). Газ на настоящее время — наиболее дешевый вид энергии. Однако зимой бывают падения давления газа до 100-120 мм вод. ст., при норме для котлов 180 мм вод. ст., что может привести к отключению отопительной системы.

Для отопления можно воспользоваться электроконвекторами. В случае если возможен подвод электричества достаточных мощностей (если у вас установлено оборудование мощностью выше 10 кВт, необходимо подключение трехфазного провода и согласования с органами энергосбыта), то можно воспользоваться другими видами электрообогрева. Однако тогда вы будете полностью зависеть от подачи электроэнергии.

Обладателям домов, удаленных от цивилизации, придется задуматься о создании независимой системы отопления. Например: устройства в доме печей, каминов на твердом топливе. Главная опасность при неправильном устройстве печей: возможность попадания углекислого газа в помещение, поэтому нужны хорошие печники. Как альтернативу печей можно поставить котел на твердом топливе: дровах и угле для водяного отопления. При устройстве датчиков такие котлы смогут поддерживать нужную температуру без участия электричества. Или же использовать котлы на жидком топливе, правда, с учетом, что выбросы от сжигания дизтоплива вредны здоровью, а также, что 1 кВт энергии обойдется в 4-5 раз дороже, чем при применении твердого топлива.

Для того, чтобы быть уверенными, что в вашем доме будет всегда тепло, возможно, стоить позаботиться о том, чтобы можно было воспользоваться разными источниками энергии. К примеру, иметь камин на твердом топливе или приобрести котел, работающий на разных видах топлива, который производится европейскими производителями, однако, его цена превысит суммарную цену одиночных котлов, работающих на разном топливе.

Важнейшей характеристикой текущих затрат является стоимость топлива и расход его в единицу времени. В настоящее время цены на топливо составляют примерно:

1 л солярки — 0,4 $. Стоимость 1кВт •ч энергии— 0,04 $.

1 м3 природного газа для частника — 0,04 $. Стоимость 1 кВт •ч энергии — 0,005 $.

1 л пропан-бутановой смеси — 0,2 $. Стоимость 1 кВт •ч энергии — 0,018 $.

1 кВт •ч электрической энергии для частника — 0,03 $

1 кг угля в среднем 0,2 $. Стоимость получения 1 кВт •час энергии (0,04 $)

Обсуждение:

У меня одноконтурная стоит. Один к одному как на втором рисунке. Гравитационная — то есть работает и сама, но есть и насос в помощь (чтобы при запуске быстрее прокачивать, да и так, по жизни стоит на самой низкой мощности. Пру раз порывался ставить более современный котел. Но прикинув расходы по газу у подобной площади дома таким котлом — передумал. Выгода если и есть, то не чуствительная. А моя система имеет явные плюсы. Ну и недостатки тоже есть конечно.

Всегда интересовала схема работы гравитационной системы — т.е. у Вас котел стоит внизу, вверх идет горячая труба и потом вниз по стояку к батареям (батареи одна под одной)?Или температурного расширения хватает, чтобы прогнать по горизонтали горячую и вернуть по горизонтали холодную воду?

хватает но труба от котла к расширительному бачку должна быть не менее 3/4 дюйма.Труба от бачка (главный стояк горячей воды) не менее1/2 дюйма.

Получается у меня вверх идет от котла и дальше ближе к потолку в ванной. Опускается на радиатор полотенце сушителя и дальше делает виток по всему дому с разницей высоты 30см. И приходит к котлу. Баттареи питаются от одной трубы отводами. Отводы с захватом. Давления хватает. Но при работе без насоса в последних радиаторах на неколько градусов ниже температура. Но система работает. А с насосом одинаково.

У меня тоже гравитационная система отопления, но без насоса, такая же как рисунке для расчета водяной системы отопления. Радиаторы чугунные имеют боковое подключение (сверху — горячая труба, снизу (под полом) — холодная). Не очень доволен. Последняя комната в доме холодная (+18+20С). Хочу попробовать убрать горячую верхнюю, а оставить одну нижнюю трубу и вывести ее над полом. По этой трубе вода будет подогреваться и равномерно подходить к каждому радиатору. Думаю, что нагрузка на газовый котел (расход газа) будет меньше, т.к. теплой воде будет проще подыматься в радиаторе снизу-вверх, чем продавливать холодную воду сверху-вниз и радиатор будет прогреваться равномерно по всей длине. Да и температура в доме будет одинаковой. Как думаете — есть ли смысл? Может есть «подводные камни» которые я не учел?

Мое мнение — горячая вода не будет подниматься в радиаторах.В радиаторах происходит интенсивный теплообмен, как только вода в них попадает, она начинает остывать. Из физики — более холодная вода стремится вниз. Т.е. смотря какой змеевик в радиаторах — будет горячим только низ, либо только левая часть.

Объяснение не очень понятное. Вы написали, что вода начинает остывать как только она попала в радиатор. Правильно! Но при верхнем подключении она тоже остывает и при боковом она остывает! Так в чем же на самом деле причина? В поисках ответа я поднял учебник по теплотехнике, где нашел несколько вариантов подключения систем отопления. Один из них — мой вариант. Значит можно применять ее? Да и в административных зданиях (поликлиника, офисы) есть такие подключения. Почему ее тогда применяют проектировщики? Может есть более очевидная причина применения той или иной схемы?

По моему мнению, схема, которую Вы хотите применить, только усугубит ситуацию в комнате, где стоят два крайние радиатора. Объсню почему. Сейчас у Вас есть общая труба с горячей водой и отдельный подвод к каждому радиатору, потом вода отдав тепло в радиаторе возвращается в трубу с холодной водой и оттуда в котел. При новой схеме вода будет сначала заходить в первый радиатор, потом возвращаться в общую трубу (а значит охлаждать находящуюся там горячую воду), после этого — уже менее теплая вода — попадает во второй радиатор, где охлаждается еще больше и т.д. На радиаторах находящихся в конце этой цепи Вы получите гораздо более низкую температуру, чем при существующей схеме.Что могу посоветовать: если уж решили менять систему отопления, рассмотрите возможность устройства коллекторной разводки

Объяснение такое, что когда горячая вода заходит сверху, то она остывая спускается вниз (физика), если она заходит снизу, то она остывая не поднимается вверх (физика). Если вы сделаете боковое подключение (ввод) не снизу, как на рисунке, а сверху, то система работать будет, но тогда будет наблюдаться эффект указанный выше.

Проблема не в схеме. Существующая схема (двухтрубная) — лучшая, т.к. на все радиаторы поступает вода с одинаковой температурой, не считая потери 1-2 градуса на трассе. При однотрубной схеме последний радиатор будет на 15-20 градусов холоднее первого. Такие схемы сейчас не применяются. Решить проблему можно гораздо проще. Взгляните на нее с обратной стороны. Можно не увеличивать мощность в последней комнате, а уменьшить во всех остальных. Тогда несколько увеличится температура теплоносителя, а температура в помещениях выровняется.

При этом не нужно удалять часть существующих радиаторов. Достаточно установить на подводы регулирующие вентили и «придушить» проток через радиаторы. Таким образом Вы получите управляемую систему. Единственный нюанс — гравитационные системы очень чувствительны к гидравлическим сопротивления, коими являются любые элементы системы, в т.ч. регулирующая арматура. Чтобы избежать неприятных сюрпризов советую установить насос. Что касается экономии газа. Обратите внимание на чердачное перекрытие. В одноэтажных домах старой постройки через него теряется около 35-40% тепла. Утепление же не требует значительных капитальных затрат. Достаточно раскатать 150-200 мм рулонного минерального утеплителя и накрыть его паробаръером. Сэкономите ок. 25% расходов на отопление.

У меня однотрубная система и температура радиаторов практически одинаковая благодаря принудительной циркуляции.

Такой температурный режим действительно получается при модернизации гравитационных систем насосами. Гравитационная система расчитана на работу с гравитационным перепадом давления между подачей и обраткой, который составляет всего 3-10 Па, а следовательно имеет большие диаметры и малые скоростя потока (0,05 — 0,1 м/с). При установке насоса на такую систему проток воды по такой системе увеличивается на порядок выше необходимого, что и позволяет снивелировать недостатки системы. В этом нет ощутимых проблем, хотя и котел, и насос не работают в расчетных режимах. Вопрос в том, что проектировать и изготавливать такие системы сейчас не рационально и излишне дорого.

Почему? Эффективность налицо. Трубы в два раза меньше.

Если считать метры, то Вы правы. Но если сделать гидравлический расчет, то он покажет приблизительно такое соотношение:

1-трубная схема — труба Дн32 — 40 м.п., труба Дн16 — 8 м.п.;

2-трубная схема — труба Дн25 — 8 м.п., труба Дн20 — 50 м.п., труба Дн16 — 30 м.п.

При этом нужно учитывать, что расчет систем выполняется исходя из разницы температур подачи и обратки 20 град. Следовательно последний радиатор будет на 17-20 град. холоднее. Для получения требуемой теплоотдачи нужно устанавливать приборы больших размеров. В итоге в пересчете на деньги эффективность не так очевидна. При этом есть еще целый ряд недостатков более глубокого порядка. Но об этом в другой раз.

Хочу сказать по поводу принудиловки в отоплении. Сам собирал отопление из полипропилена. Котел DEMRAD-твердотопливный, чугунный. Насос Wilo Star 25/4/ Диаметр трубы — 25. Батареи — конвекторы Nova Florida. Плащадь — почти 180кв.м . Система закрытого типа однотрубная. Два плеча. Одно плеча- превый этаж, второе-второй. Дальше они объеденены и выходят в гостинную(столовую) в «теплый пол» и после этого в насос и в котел. Все просто. Темп. теплоносителя за три года не превышала 55градусов. Котел с энергонезависимым регуляторов тяги. В качестве блока беспоребойного питания использовал ЛЕОТОН-500. Сразу скажу, что второй этаж при меньшем количестве конвекторов на кв.м. получился теплее и это естественно. Краша утеплена хорошо, специалисты постарались. Настчет остывания скажу прямо, что температура входной трубы в котел на два-три градуса меньше выходной. Немецкие насосы Wilo Star 25/4 рассчитаны при Д25 на 300 кв.метров. Дом в Беларуси, что холоднее, чем в Украине. Никакого проекта не было. Все пошло как-то само-собой. Теперь понял, что котел должен быть чугунным (если твердое топливо), труба полипропилен. Батареи или аллюминевые или алл с медным покрытием внутри. Однотрубная система экономит трубу, (путь воды из котла и обр. должен быть коротким)а при большой квадратуре просто придумать больше плечей с регулировкой по каждому и обязательно использовать «теплый пол». В Ванной обязательно от ГВС или комбинированно.

В Киеве в частных домах ставят параллельно насосу трубу большего сечения, чем 1-дюймовые отводы насоса, (например -полтора дюйма) с краном или с обратным клапаном (шариковым). При отключении насоса вода самотеком идет и через насос, и через параллельную трубу (само собой, нужно открыть кран). Если стоит обр.клапан, «самотек» при отключении света обеспечивается автоматически. Один нюанс: у меня клапан в вертикальном положении не открывался, слишком велик вес шарика из плотной резины. Когда смонтировал клапан горизонтально, все стало работать. Если смогу, позже нарисую.