Паровые системы отопления

Одна из важнейших систем жизнеобеспечения в нашем довольно неласковом климате — отопление. Есть несколько различных способов сделать систему подогрева. И одни из них — паровое отопление. Система эффективная, но применяется очень редко — слишком много у нее минусов.

Что это такое и чем отличается от привычных водяных систем

Многие люди считают что паровое и водяное отопление — это одно и то же. Это ошибочное мнение. При паровом отоплении тоже есть батареи и трубы, есть котел. Но по трубам движется не вода, а водяной пар. Котел требуется совсем другой. Его задача испарить воду, а не просто нагреть ее до определенной температуры, соответственно, мощность его намного выше, так же как и требования к надежности.

Несколько паровых котлов

Элементы системы

При паровом отоплении по трубопроводу перемещается водяной пар. Его температура — от 130°C до 200°C. Такие температуры налагают особые требования на элементы системы. Во-первых, трубы. Это только металлические трубы — стальные или медные. Причем они должны быть бесшовными, с толстой стенкой.

Упрощенная схема парового отопления

Во-вторых, радиаторы. Подходят только чугунные, регистры или труба с оребрением. Чугунные при таких условиях менее надежные — в нагретом состоянии от контакта с холодной жидкостью они могут лопнуть. Более надежны в этом плане регистры из труб, змеевики или труба с прикрепленными к ней ребрами — отопительный прибор конвекторного типа. Сталь более терпима к попаданию холодной воды на ее разогретую поверхность.

Срок службы и область применения

Но не стоит думать, что стальная система парового отопления будет служить очень долго. В ней циркулирует очень горячий и влажный пар, а это идеальные условия для коррозии стали. Элементы системы быстро выходят и строя. Обычно они лопаются в самых изъеденных ржавчиной местах. При том что внутри под давлением находится пар с температурой выше сотри градусов, опасность очевидна.

Структурная схема котла для парового отопления

Потому паровое отопление признано опасным и запрещено для обогрева общественных мест и многоквартирных домов. Оно еще используется в некоторых частных домах или для обогрева производственных помещений. На производстве оно очень экономно, если пар — производная технологического процесса. В частных домах паровое отопление применяется в основном в домах сезонного проживания — на дачах. Все из-за того, что оно нормально переносит заморозку — воды в системе мало и она не может навредить, а также из-за его экономичности на стадии устройства (по сравнению с водяными системами) и высокой скоростью прогрева помещений.

Достоинства и недостатки

Паровое отопление — не самое популярное, но оно имеет как положительные, так и отрицательные моменты. Причем плюсы довольно значительны:

• Высокая эффективность обогрева. Дело в том, что пар в системе не просто нагревает до какой-то температуры радиаторы и трубы. Из-за большой разницы температур он конденсируется. А при конденсации 1 литр пара отдает 2300 кДж тепла. Тогда как при остывании того же количества воды на 50°C отдается только 100 кДж. Потому для обогрева помещения требуется очень небольшое количество радиаторов. В некоторых случаях достаточно некоторого количества труб.
• Так как паровое отопление — система небольшая, она имеет малую инерционность. Нагреваться помещение начинает буквально через несколько минут после пуска котла.

Пар в радиаторах конденсируется, Стекает вниз, затем отводится через специальный трубопровод

Недостатки паровых систем отопления еще более впечатляющие:

• Высокая температура пара приводит к нагреву всех элементов системы до 100°C и выше. Это приводит к следующим последствиям:
  • очень активной циркуляции воздуха в помещении, что некомфортно, а, порой, и вредно (при аллергии на пыль);
  • воздух в помещении пересыхает;
  • горячие элементы системы травмоопасны и их надо закрывать, причем и трубы тоже;
  • не все строительные материалы нормально переносят длительный нагрев до таких температур, потому выбор отделочных материалов весьма ограничен (по сути, это только цементная штукатурка с последующей окраской термостойкими красками).
• Простое паровое отопление имеет очень ограниченные возможности по регулировке теплоотдачи. Есть только один способ изменять температуру — сделать несколько параллельных веток и включать их по мере необходимости. Второй способ — отключать котел при перегреве и включать после того, как помещение остынет. Этим процессом управляет автоматика, но такой способ далеко не самый комфортный, так как наблюдаются постоянные колебания температуры.
• Система шумная. При движении пар довольно сильно шумит. В производственных цехах это не очень мешает, а в частном доме может быть проблемой.

Как видите, паровое отопление — не лучший выбор, хотя и довольно недорогой в обустройстве.

Виды систем парового отопления

По способу устройства различают паровое отопление двух типов: с замкнутой и разомкнутой системой. В замкнутой системе конденсат стекает в специальную приемную трубу, которая заведена на соответствующий вход кота. Она уложена с небольшим уклоном, так что конденсат движется по системе самотеком.

Схемы открытой и закрытой системы парового отопления

В разомкнутой системе конденсат собирается в специальную емкость. При ее заполнении он подается в котел при помощи насоса. Кроме различного построения системы используется еще и разные паровые котлы — не все они могут работать в замкнутых системах.

Вообще, существуют системы парового отопления с давлением, близким к атмосферному или даже с более низким. Такие системы называются вакуумно-паровыми. Чем привлекательная такая установка? Тем что при низком давлении температура кипения воды снижается и система имеет более приемлемую температуру. Но сложность в обеспечении герметичности — воздух все время подсасывается через соединения — привели к тому, что данные схемы практически не встречаются.

Более распространено паровое отопление с небольшим давлением. Имеющиеся паровые котлы бытового назначения могут создавать давление не выше 6 атм (при давлении более 7 атм использование оборудование требует разрешения).

Типы разводки

По типу разводки паровое отопление бывает:

С верхней разводкой (паропровод находится под потолком, от него вниз идут трубы к радиаторам, внизу прокладывается конденсатопровод). Такая схема реализуется проще всего, так как горячий пар движется по одним трубам, остывший конденсат — по другим, система стабильна.

Схема парового отопления с верхней разводкой

С нижней разводкой. Паропровод располагается на уровне пола. Эта схема — не лучший выбор, так как по одним трубам вверх движется горячий пар, вниз — конденсат, что часто приводит к гидроударам и разгерметизации системы.

С промежуточной разводкой. Паропровод укладывается чуть выше радиаторов — примерно на уровне подоконников. Система обладает всеми преимуществами верхней разводки, за исключением того что горячие трубы находятся в пределах досягаемости и велика вероятность ожога.

При укладке паропровод делают с небольшим уклоном (в 1-2%) в сторону движения пара, а конденсатопровод — в сторону движения конденсата.

Подбор котла

Паровые котлы могут работать на всех типах топлива — газе, жидком и твердом топливе. Кроме выбора топлива необходимо правильно подобрать мощность парового котла. Она определяется в зависимости от площади, которую потребуется отапливать:

• до 200 м2 — 25 кВт;
• от 200 м2 до 300 м2 — 30 кВт;
• от 300 м2 до 600 м2 — 35-60 кВт.

В общем и целом способ расчета стандартный — на 10 квадратных метров берут 1 кВт мощности. Это правило справедливо для домов с высотой потолка 2,5-2,7 м. Далее следует выбор конкретной модели. При покупке обращайте на наличие сертификата качества — оборудование опасное и должно быть протестировано.

Какие использовать трубы

Температуры при паровом отоплении нормально переносить могут только металлы. Наиболее дешевый вариант — стальные. Но для их соединения требуется сварка. Возможно также использование резьбовых соединений. Данный вариант бюджетный, но недолговечный: сталь во влажной среде быстро корродирует.

Медные трубы хотя бы не корродируют

Более долговечны оцинкованные и нержавеющие трубы, но их цена совсем не скромная. Зато соединение — резьбовое. Еще вариант — медные трубы. Их можно только паять, стоят они дорого, но не ржавеют. Из-за более высокой теплопроводности они еще более эффективно передают тепло. Так что такая система отопления будет суперэффективной, но и очень горячей.

Паровое отопление в частном доме: принцип работы системы и разбор возможных схем реализации

Монтаж

Паровое отопление можно установить своими руками, однако при этом важно все сделать правильно. Даже небольшие ошибки при монтаже могут в будущем стать причиной неправильной работы оборудования

Прежде чем приступить к процессу установки конструкции, необходимо учесть несколько параметров:

• площадь отапливаемого помещения;
• расположение радиаторов и их количество;
• удаленность парового котла;
• расположение фильтров, запорно-регулирующих приборов и других элементов.

Оптимальные длина, диаметр и количество труб должны быть указаны в проектной документации. Там же написаны рекомендации по выбору нагревательных элементов и батарей

Также важно подобрать паровентиляторы и циркуляционный насос таким образом, чтобы теплоноситель мог действовать максимально эффективно. После того, как генератор, радиаторы, измерительные приборы, арматуры и магистральные трубы будут готовы, можно будет приступать к монтажу

Он выполняется в несколько этапов.

Подготовка поверхности к установке отопительных приборов. Для этого необходимо провести монтаж стеновых креплений для расположения батарей. Лучше всего устанавливать радиаторы под окнами. Так вы исключите появление сквозняков и запотевания стекол, ведь воздух, поступающий из окон, будет сразу нагреваться.

Монтаж расширительного бака. Это необходимо сделать с использованием фиксаторов в самом высоком месте отопительной системы, располагая бак между радиаторами и парогенератором на наиболее близком расстоянии от котла.
Установка трубопровода. Для этого необходимо подвести трубу от парогенератора к первому прибору отопления, регулируя ее размер при необходимости. Далее нужно соединить все своды и выполнить последовательное подключение к следующему прибору

Важно устанавливать трубы с наклоном 3 мм, чтобы обеспечить естественную циркуляцию теплоносителя.

Установка накопительного бака. Он должен располагаться перед генератором пара. В нем будет копиться конденсат, который необходим для постоянного снабжения котла водой.
Замыкание магистрали на котле отопления. Замкнутый контур создается путем монтажа фильтра на котле. Это необходимо для удерживания грязи и примесей, содержащихся в жидкости

Важно учесть, что диаметр патрубка, идущего от насоса к котлу должен быть меньше диаметра других труб.

Основные работы по монтажу системы выполнены. Осталось только подключить необходимые приборы: манометр, клапан сброса. Затем нужно добавить к системе узел слива для удаления теплоносителя при сезонном откачивании

В конце работ важно тщательно проверить всю систему на наличие дефектов и протечек, а также на прочность соединений. Если обнаружены какие-либо неточности, следует сразу же их устранить

Как самому сделать паровое отопление в частном доме

Существует несколько ограничений на применение парового отопления, но, несмотря на них, его часто используют в качестве автономного. Большинство владельцев выбирает паровое отопление в частном доме за небольшое количество затрат на возведение магистралей. Пар в качестве теплоносителя дает более высокую температуру, сокращая затраты на топливо для котла. Разберемся, как использовать этот экономичный вид отопления для обогрева коттеджа.

Достоинства и отрицательные стороны паровых магистралей

Прежде чем использовать паровое отопление в частном доме, необходимо изучить его подробнее. У этого теплоносителя есть достоинства:

• низкая себестоимость;
• круглогодичная эксплуатация без риска заморозки;
• отсутствие потерь тепла;
• энергия передается обоими способами (конвекцией и излучением), тогда как при водяном обогрев происходит только путем оборота жидкости;
• радиаторы и трубы можно использовать с небольшим диаметром.

Снижение цен на монтаж, безусловно, весьма привлекательно, но до начала разработки проекта, нужно учесть недостатки таких систем:

• пар шумит при движении по магистрали;
• радиаторы раскаляются до 100 градусов;
• при прорыве аварийная опасность наиболее высока;
• теплоносители сильно подвергаются коррозии.

Особенности схем обогрева

Основным и самым дорогостоящим элементом парового отопления является котел, который разогревает воду. Наиболее рационально использовать модели, работающие на дровах или газу. Горячий пар движется по контуру, проходящему через все помещения, а остывая конденсируется на трубах. После того как он сменил агрегатное состояние на жидкое, конденсат собирается в специальной емкости и перекачивается насосом обратно в котел. Есть еще один вариант его возврата в систему – при помощи наклонных труб. В зависимости от выбранного типа создания обратки, контуры на закрытые и открытые. Замкнутый вариант предполагает тщательную проработку проекта и точный монтаж, при котором создается верный наклон труб.

Давление пара в магистралях может быть разным, в зависимости от вида сети:

• у обычной – более 1, но менее 6 атмосфер;
• у вакуумной – равно атмосферному.

Подачу тепла можно регулировать при помощи специальных вентилей. Если вам нужно прекратить обогрев дома, то достаточно просто отключить подачу пара. В качестве излучателей тепла используйте только традиционные радиаторы или реберные трубчатые конструкции.

Возведение магистралей

Пароводяная система возводится по инструкции:

Создайте на основании готовых проектов схему разводки, которая подходит именно к вашему дому. Она должна быть максимально подробной и точной.
Выберите места под радиаторы и установите их. Лучше всего располагайте их под окнами, чтобы сместить точку росы и предотвратить запотевание стекол. Доп олнительно желательно оборудовать радиаторы краном Маевского, который служит для удаления воздушных пробок из системы.
Установите расширительный бак на участке от теплогенератора до радиаторов

Обратите внимание, что при паровом отоплении бак должен располагаться в самой высокой точке системы, иначе он работать не будет. Это связано с тем, что столб пара может подниматься до 8 метров

Специалисты рекомендуют использовать в паровом отоплении бак открытого типа, он должен быть максимально близко расположен к котлу.
Проведите систему из труб. Для этого: каждую магистраль подведите к радиатору, обрежьте, прочно присоедините выводы и вводы. Аналогично велите трубу к остальным теплоизлучателям.
Замкните контур, подведя магистраль обратно к бойлеру. Оборудуйте котел фильтром и циркуляционным насосом. Последний агрегат используйте только по необходимости. Если вы установили трубы наклонно, то можно обойтись без насоса.
На последнем этапе подключается котел. Его лучше всего размещать в отдельном помещении: гараже, кладовой, бойлерной. На качестве отопления не скажется удаленное расположение котла от жилых помещений.

Завершите работу подключением труб для залива системы и слива отработанной жидкости в конце сезона. Протестируйте работу отопления, предварительно убедившись в герметичности соединений. Помните, что пар в этом контуре отопления может сильно обжечь. В систему можно включить и дополнительные контуры для обогрева полов. Из-за высокой эффективности вместе с ними не нужно ставить радиаторы. Для того чтобы регулировать температуру обогрева, установите термостат.

Стояки отопления и установка в дачной постройке

Для установки стояков отопления (рис 2) важно придерживаться определенных указаний:

• Установка стояков должна совершаться лишь по шнуровому отвесу.
• Данные трубы по своей длине и ширине стоит уменьшать, в целях экономии металлического материала.
• Самым выгодным местом на даче под стояк отопления является угол постройки, который образуют наружные стены.
• Если дом имеет несколько этажей, то под лестничными клетками стояки располагаются дополнительно.
• Если стояки отопления планируются скрытыми в стенах, то их прикосновения к конструкциям должно быть исключено.
• Там, где стояк проходит перекрытие, он устанавливается в специальную жестяную гильзу или обрезанные широкие трубы. Гильзы по краям должны на 2-3 см быть выше пола или потолка, чтобы во время нагрева эти трубы отопления не испортили штукатурку.
• Если стояк проходит сквозь деревянные сооружения – тем местам необходима изоляция.

Как правильно рассчитать паровую систему

Остановив свой выбор на паровой системе, предстоит составить проект ее расположения в здании и выполнить предварительные вычисления.

Есть два варианта:

• произвести расчет основных компонентов парового отопления своими силами;
• обратиться за помощью к профессионалу – проектировщику.

Второй способ решения этого вопроса наиболее предпочтительный. Ведь только специалист, имея за плечами не один, удачно реализованный, проект по обустройству отопительной системы, способен учесть все пожелания владельца, не забыв о нормативных требованиях.

Если нет возможности и желания обращаться к проектировщику, можно приступить к самостоятельному расчету системы отопления паром. Можно использовать нормативы и полезные рекомендации из специальной литературы, например, из справочника проектировщика.

Для расчета предстоит взять план своего дома и посчитать площадь, которую требуется отопить. Затем обозначить места расположения радиаторов отопления.

При паровом отоплении часто используют вместо батареи регистры, выполненные из оцинкованных или оребренных труб. Они могут иметь дизайнерское оформление

Радиаторы подбирают в зависимости от требуемой мощности

Причем, важно учитывать технические характеристики понравившегося прибора – он должен выдерживать нагрузку при работе с паром

Чугунные радиаторы лучше не использовать в устройстве парового отопления редко посещаемой дачи. Постояв холодными длительное время, они могут не справиться с резким нагревом и лопнуть

Сравнительный обзор разных радиаторов отопления и рекомендации по их выбору приведены в этой статье.

Рассчитывать длину паро- и трубопровода для конденсата лучше всего, находясь в самом помещении. Так удобнее планировать высоту их прокладки и места установки радиаторов, если они понадобятся.

Для парового отопления можно использовать металлические трубы из оцинкованной стали или меди

Подсчитав нужное количество погонных метров трубы, не стоит забывать о паровой арматуре – вентилях, тройниках, при необходимости – конденсатоотводчиках, насосе.

Для определения мощности парового котла потребуется вычислить объем всех отапливаемых помещений и умножить эту цифру на показатель требуемого количества энергии для обогрева 1 м3. Этот показатель зависит от региона проживания. Так, для европейской части показатель составляет 40 Вт.

Можно подсчитать мощность котла для 3-х комнатного дома с высотой потолков 2,6 м.

Сначала надо вычислить площадь отдельных помещений:

• 1-я комната: 5*2,95=14,75 м2;
• 2-я комната: 3*2,45=7,35 м2;
• 3-я комната: 2*5,4=10,8 м2.

Затем предстоит вычислить объем всего дома: 14,75*2,6+7,35*2,6+10,8*2,6= 38,09+19,11+28,08= 57,02 м3.

Теперь полученный объем надо умножить на потребности в тепле: 57,02*40 Вт=2288 Вт. К полученному значению надо добавить запас мощности не менее 20%: 2288*1,2=2745,6 Вт или около 3 кВт.

Второй вариант определения мощности – по площади. Условно принимается, что для отопления каждых 10 м2 требуется 1 кВт мощности котла + 30% запаса, если высота потолков не превышает допустимый уровень до 2,7 м.

Использовать для парового отопления можно только сертифицированный агрегат. Брать самопальный котел весьма опасно – можно серьезно пострадать при его взрыве

Выбирать паровой котел следует от проверенного производителя. Агрегат должен иметь сертификат качества и гарантию завода, его выпустившего. Паровой котел обязательно оснащают предохранительным клапаном. Также, потребуются приборы контроля температуры и давления и редуктор для нормализации давления, если это потребуется.

Преимущества и недостатки парового отопления в частном доме

Паровое отопление не очень популярное среди хозяев частных домов. Его использую в редких случаях. Но такие системы имеют как свои преимущества, так и недостатки.

Плюсы парового отопления:

1. Высокая производительность обогрева. Для отопления дома потребуется небольшое количество батарей. В некоторых случаях вполне достаточно одних труб.
2. Небольшая инертность системы. Из-за этого скорость прогрева системы достаточно высокая. Достаточно несколько минут для ощутимости тепла.
3. Минимальные теплопотери. Так система становится максимально экономичной.
4. Можно делать перерывы при эксплуатации. Из-за небольшого количества воды в трубах, система не размораживается.

Преимущество парового отопления в том, что оно характеризуется высокой производительностью обогрева

Но самый важный плюс – экономичность системы. Чтобы соорудить такое отопление, не нужно покупать дорогостоящего оборудования. А сам процесс использования не требует особых затрат. Но при этом выделяют и значительные недостатки. Наиболее существенный минус – опасность теплоносителя, которым выступает пар высокой температуры.

Во время работы все элементы системы нагреваются до 100 градусов, а то и выше. Любой контакт с нагретыми деталями вызовет ожог. Именно поэтому вся система должна быть закрытого типа

Особенно это важно для семьи с детьми. Из-за высокой температуры радиаторов, в помещении начинает активно циркулировать воздух

Это создает дискомфорт, а иногда и аллергические реакции на пыль.

При использовании парового отопления необходимо подготовится к сухости воздуха. Потребуется приобрести дополнительные увлажнители. Также существуют определенные ограничения при выборе отделочных материалов для труб и радиаторов.

Рекомендуется использовать цементную штукатурку, которая окрашена термостойкой краской. Остальные материалы достаточно сомнительные. Также при работе системы парового отопления отмечается заметный шум, что, безусловно, влияет на комфорт проживания. К тому же систему невозможно контролировать, что часто приводит к перегреву дома.

Для контроля системы могут смонтировать автоматику. Она будет контролировать температуру и при остывании помещения запустит отопление. Но такие колебания достаточно некомфортные. Также же можно обустроить несколько параллельных веток отопления, которые будут запускаться по мере необходимости.

Но главный минус паровых систем заключается в их аварийности. При прорыве трубы или радиатора в помещение ворвется горячий пар. С этой целью такое отопление запрещено на производстве и многоквартирных домах. В частном доме такое оборудование устанавливается под личную ответственность хозяина.

Советы

Если вы не имеете опыта работы с отопительными системами, лучше доверить монтаж оборудования профессионалам. Так вы точно будете уверены, что все элементы будут исправно работать, а в доме стабильно будет тепло. Найти мастера для проведения подобных работ несложно.
Покупайте только проверенное сертифицированное оборудование

Важно, чтобы отопительная система была не только эффективной, но и безопасной. Здесь не стоит экономить.
При выборе элементов для конструкции не следует забывать, что не все обычные приборы подойдут

Например, мембранный расширитель нельзя устанавливать в качестве накопителя в паровой системе, поскольку он способен выдерживать лишь температуру до 85° С. Для отопления паром приборы должны правильно функционировать при температуре 100° С.

• Если теплообменник установлен в дымоходе печи, то он будет гораздо быстрее и интенсивнее загрязняться. А значит, чистку дымохода придется проводить гораздо чаще, чем обычно.
• Не стоит использовать для теплообменника ту же печь, которую вы применяете для приготовления пищи. Теоретически такое совмещение возможно, однако это не совсем удобно. Например, в летнее время вы не будет топить печь в доме. В связи с этим лучше заранее продумать альтернативные варианты, которые не будут создавать подобных неудобств.

Однотрубная горизонтальная

Самый простой вариант однотрубной горизонтальной системы отопления с нижним подключением.

При создании системы отопления частного дома своими руками схема с однотрубной разводкой может оказаться самой выгодной и дешевой. Она одинаково хорошо подходит как для одноэтажных домов, так и для двухэтажных. В случае с одноэтажным домом она выглядит очень просто – радиаторы соединяются последовательно – с целью обеспечения последовательного протекания теплоносителя. После последнего радиатора теплоноситель отправляется по цельной обратной трубе в котел.

Достоинства и недостатки схемы

Для начала мы рассмотрим основные достоинства схемы:

• простота реализации;
• отличный вариант для небольших домов;
• экономия материалов.

Однотрубная горизонтальная схема отопления — отличный вариант для небольших помещений с минимальным количеством комнат.

Схема действительно очень простая и понятная, поэтому с ее реализацией сможет справиться даже новичок. Она предусматривает последовательное соединение всех устанавливаемых радиаторов. Это идеальная схема разводки отопления для частного дома небольших размеров. Например, если это однокомнатный или двухкомнатный дом, то «городить» более сложную двухтрубную систему не имеет особого смысла.

Глядя на фото такой схемы, мы можем отметить, что обратная труба здесь цельная, она не проходит через радиаторы. Поэтому такая схема более экономичная в плане расхода материалов. Если у вас нет лишних денег, такая разводка станет для вас наиболее оптимальной – она сэкономит деньги и позволит обеспечить дом теплом.

Что касается недостатков, то их мало. Главным недостатком является то, что последняя батарея в доме будет холоднее, чем самая первая. Это связано с последовательным проходом теплоносителя через батареи, где он отдает накопленное тепло в атмосферу. Еще одним недостатком однотрубной горизонтальной схемы является то, что при выходе из строя одной батареи придется отключать сразу всю систему.

Несмотря на определенные недостатки, такая схема обогрева продолжает использоваться во многих частных домах небольшой площади.

Особенности монтажа однотрубной горизонтальной системы

Создавая водяное отопление частного дома своими руками, схема с однотрубной горизонтальной разводкой окажется самой простой для реализации. В процессе монтажа необходимо смонтировать батареи отопления, после чего соединить их отрезками трубы. После подключения самого последнего радиатора необходимо развернуть систему в обратном направлении – желательно, чтобы отводящая труба проходила по противоположной стене.

Однотрубная горизонтальная схема отопления может использоваться и в двухэтажных домах, каждый этаж здесь подключается параллельно.

Чем больше ваше домовладение, тем больше в нем окон и тем больше в нем радиаторов. Соответственно, растут и тепловые потери, в результате чего в последних комнатах становится ощутимо прохладнее. Компенсировать падение температуры можно путем увеличения количества секций на последних радиаторах. Но лучше всего смонтировать систему с байпасами или с принудительной циркуляцией теплоносителя – об этом мы расскажем чуть позже.

Аналогичная схема отопления может быть использована для обогрева двухэтажных домов. Для этого создаются две цепочки радиаторов (на первом и втором этажах), которые подключаются параллельно друг другу. Обратная труба в этой схеме подключения батарей одна, она начинается от последнего радиатора на первом этаже. Туда же подключается обратная труба, спускающаяся со второго этажа.

Этапы установки системы:

План. В составлении плана присутствует необходимое согласование места установки батарей, котла, впускного клапана. Разрабатывается соответствующий чертеж отопления, заранее согласованный с органами госконтроля, санкционирующими установку отопительной системы;
После составления плана следующим пунктом является подготовка помещения к безопасной установке котельной

На данном этапе проводится заливка фундамента под котел и важные меры по защите помещения, такие как обшивка стен огнестойкими материалами (асбест, например) Данная мера является обязательной, так как возможные непредвиденные ситуации при установке (поломка, пропуск пара) могут привести к повреждениям вашего помещения;
Важно отметить, что котел монтируется внизу радиатора и труб, так как это создаст условия для прохода пара вверх по системе обогрева. И также позволит конденсату сливаться обратно в котел (если вы выбрали замкнутый тип системы парового отопления);
Монтаж радиаторов – либо методом сварки, либо резьбой; Важно! Соблюдайте герметичность при монтаже, избегая пропуска пара под высоким давлением трубы
Существует риск получения ожогов, а потому стоит обратить пристальное внимание на эти параметры.

Монтаж котла и последующее его тестирование

В данном случае необходима помощь соответствующих специалистов, которые проведут полноценный запуск отопительной системы в вашем доме с учетом всех показателей и норм
Данный этап очень важен, так как при его игнорировании возможен риск взрыва системы, пропуска пара из труб, что может привести к травмам, ожогам и повреждениям вашего дома и близких.

Особенности парового отопления

В советские времена на многих промышленных предприятиях, чьи котельные производили пар для технологических нужд, организовывалось отопление, где он служил теплоносителем. В качестве батарей применялись регистры либо стальные конвекторы, а котел для парового отопления обеспечивал давление в системе 3 Бар и выше при температуре теплоносителя более 130 ºС. При этом поверхность регистров представляла опасность ожогов для работников предприятия.

С тех пор на подавляющем большинстве предприятий прошла реконструкция и осуществлен переход на водяное или воздушное отопление. Но, как мы уже отмечали, множество интернет-ресурсов дают рекомендации по монтажу парового отопления в частных домах, что само по себе нонсенс. Это мотивируется тем, что система парового отопления в частном доме:

• не требует радиаторов больших размеров, оттого что температура теплоносителя гораздо выше;
• обеспечивает очень быстрый прогрев помещений;
• нуждается в трубопроводах меньшего диаметра, чем водяная;
• обойдется дешевле в оборудовании и монтаже.

Чтобы развеять все мифы и избавить домовладельцев от непоправимых ошибок или пустой траты времени на изучение всех аспектов, мы рассмотрим принцип работы парового отопления и перечислим все его особенности. Итак, вначале котельная установка производит пар определенной температуры и давления, эти параметры напрямую взаимосвязаны. Например, при температуре 133 ºС давление пара составляет 3 Бар, при 140 ºС – 3.5 Бар, а при 144 ºС – 4 Бар.

Пар под давлением движется по трубопроводу, чей диаметр должен быть больше, чем для такой же массы воды. Отдавая тепло в радиаторах, он конденсируется, но лишь частично, в результате чего получается пароводяная смесь. Двигаясь назад по конденсатопроводу, она проходит процесс вторичного вскипания, что чревато гидроударами. Чтобы паровое отопление на дровах или другом топливе функционировало нормально, следует выполнить такие требования:

• чтобы избавиться от пароводяной смеси, на каждой ветви нужно ставить специальный разделитель – конденсатоотводчик;
• систему можно собирать только из стальных бесшовных труб (например, по ГОСТ 8732–78). Трубы водогазопроводые, медные, а тем более полимерные использовать для пара недопустимо;
• все отопление частного дома должно монтироваться на фланцах или сварке, обычные муфтовые соединения потекут через полгода;
• запорно — регулирующая арматура тоже нужна специальная, предназначенная для работы с паром.

Схемы отопления в частном доме своими руками

Насколько эффективным будет обогрев, зависит от особенностей монтируемого контура. Схема отопления в частном доме своими руками может реализовываться по-разному. Предлагаем ознакомиться с возможными вариантами, чтобы выбрать наилучший вариант.

Всегда можно выбрать подходящий вариант

Схема однотрубной системы отопления частного дома своими руками

Однотрубная схема предполагает, что теплоноситель от котла начинает двигаться по единственной магистрали, а затем по ней же возвращается обратно. Радиаторы к магистрали подключают обоими концами. Правильно смонтированная однотрубная система отопления частного дома своими руками работает следующим образом:

• теплоноситель нагревается до +75÷85°С и начинает перемещаться по трубопроводу. Дойдя до первого радиатора, часть горячей воды заполняет батарею, а оставшаяся продолжает двигаться по трубам;
• пройдя по радиатору и отдав тепло в окружающее пространство, вода смешивается с теплоносителем, снижая его температур на пару градусов;
• на следующем радиаторе ситуация повторяется. В результате в последнюю батарею вода поступается значительно остывшая, что уменьшает количество отдаваемого тепла.

Схема и порядок монтажа однотрубного отопления предполагает наращивание секции радиаторов, начиная со второго от котла, чтобы обеспечить равномерный обогрев всех помещений частного дома. Водяное отопление работает достаточно эффективно, если содержит не более 5 батарей. В многоэтажном строении часто монтируется несколько стояков. Такая вертикальная схема предполагает наличие стабильно работающих 3÷4 батарей.

Однотрубная модель не всегда эффективна

Схема двухтрубной отопительной системы

Стабильный и надежный вариант, обеспечивающий подачу к радиаторам, расположенным в различных комнатах, теплоноситель, прогретый до одинаковой температуры. Нагретая вода движется по одной трубе, а остывшая – возвращается по другой.

В зависимости от выбранной разводки двухтрубная схема может быть:

1. Тупиковой. Теплоноситель, подаваемый по соответствующей ветки, заполняет все радиаторы, а по обратной – возвращается. Балансировка позволяет обеспечить равномерный прогрев всех батарей;
2. Попутной. Петлеобразная схема отопления загородного дома.Своими руками выполняя монтажа, следует добиваться того, чтобы теплоноситель по основной и обратной ветви двигался в одном направлении. Подходит для достаточно протяжного контура;
3. Коллекторной. Подходящий вариант для большого частного дома. Для запитки каждого радиатора используется отдельная двухтрубная ветка, присоединяемая к распределительной гребенке.

Двухконтурный контур позволяет лучше прогреть все комнаты

Схема водяного отопления двухэтажного дома

При монтаже системы в двухэтажном строении редко выбирают самотечную схему. Здесь лучшим выбором становится водяное отопление в частном доме с принудительной циркуляцией. Контур может быть одно- , двухтрубным либо лучевым.

Схема выбирается индивидуально

Коллекторная схема отопления одноэтажного дома с принудительной циркуляцией

В состав коллекторной (лучевой) системы водяного отопления входит коллектор, представляющий собой устройства, используемого для сбора теплоносителя. К каждому радиатору подсоединяются две трубы: прямая и обратка. Такая схема отопления с принудительной циркуляцией одноэтажного дома позволяет лучше всего спрятать прокладываемые трубы. При этом в каждой комнате может быть своя температура.

Для размещения коллектора используется специальный шкаф. Недостатком такой схемы является повышенная стоимость из-за необходимости закупки нового оборудования.

Коллекторная схема обойдется дорого

Двухтрубная система отопления характеристики, преимущества

Двухтрубное водяное отопление загородного дома. Нажмите на фото для увеличения.

Двухтрубная система получила свое название благодаря тому, что в такой системе в обязательном порядке должно быть как минимум несколько отдельных труб (или стояков) для подачи горячей воды, а также несколько других отдельных труб для отвода уже охлажденной воды.

Однотрубные системы применяют только одну трубу или стояк. Сегодня на потребительском рынке существует огромное количество систем для обогрева помещений, но все больше жителей частных домов устанавливают двухтрубное водяное отопление своими руками. Одна из наиболее эффективных систем обогрева помещения «кустовая». Реализуется она путем прокладки горячих труб, а также обратных на уровне самих отопительных батарей.

Отопительные агрегаты сдвигаются таким образом, что могут достигать минимума в расходе теплоносителя. Свое название «кустовая система » получила из-за ее характерного расположения отопительных приборов, они напоминают печь, которая обогревает своими поверхностями иные помещения.

Именно такая система чаще всего встречается в южных регионах. Нужного уровня обогрева помещения достигнуть очень просто, да и расход энергии будет минимальным. Такая система может с легкостью применяться и в проектах для частных домов, которые возводятся в регионах России.

Используя такой вариант водяного отопления, обратную линию удобнее вести прямо у пола (в этом случае на пути прокладки должны отсутствовать двери). Пороги обходят путем применения П-образной трубы, также можно проложить всю трубу или же какую-то ее часть под самим полом.

Используя водяное отопление подобного типа, специалисты настаивают, чтобы потребители не устанавливали никаких иных соединительных элементов на подпольном участке, потому что они будут скрыты от любого визуального осмотра, и, в случае выхода их из строя, будет тяжело установить причину поломки.

Также такой участок труб следует утеплить, для чего используют минеральную вату. Осуществляют такую процедуру для того, чтобы избежать промерзания в зимний период. Схемы отопления частного дома должны проектироваться специалистами, с учетом всех деталей и нюансов, которые обычному обывателю могут быть не известны.

Чтобы скрыть явные изъяны и не очень привлекательный вид такой системы, трубы горячей разводки лучше всего расположить именно на чердаке, однако там их нужно тщательно утеплить. В этом случае невозможно обойтись без маленьких «но», ведь владельцу помещения все равно придется делать небольшие отверстия в потолке для самой проводки труб.

Из чего состоит водяное отопление такого типа?

1. стояк;
2. основной стояк;
3. бачок расширительный;
4. переливная труба;
5. раковина;
6. трубы охлажденной воды;
7. котел;
8. радиатор.

Вариант двухтрубной разводки отопительной системы, которая располагается у самого потолка поблизости от горячей разводки, обычно применяется тогда, когда возникают любые препятствия при прокладке обратной линии вдоль напольного покрытия. Основным недостатком системы, которая установлена подобным образом, считается очень медленный прогрев теплоносителя в самой системе. Для того чтобы можно было ускорить процесс нагрева, часто применяют дополнительные специальные устройства, которые носят название расширительные бачки.