Отопление дома без насоса. Два проверенных временем варианта

До 90-ых годов прошлого века, отопление дома без насоса было единственно доступным, так как было не развито направление по изготовлению циркуляционных насосов и продвижению их в массы. Таким образом, владельцы и застройщики частных домов вынуждены были монтировать отопление в своих домах без насоса.

Но когда в 90-ых годах в СНГ начали привозить хорошее котельное оборудование, трубы и компактные циркуляционные насосы, то ситуация резко изменилась. Все начали монтировать системы отопления, которые без насоса не работают. Про самотечные системы стали забывать. Но сегодня ситуация меняется. Застройщики частных домов вновь вспоминают об отоплении дома без насосов. Так как повсеместно можно проследить перебои и нехватку электроэнергии, которая так нужна для работы циркуляционного насоса.

Особенно остро вопрос качества и количества подачи электричества стоит в новостройках.

Вот почему сегодня как никогда вспоминается одна пословица «Все новое – это хорошо забытое старое!». Эта пословица очень актуальна сегодня, для отопления дома без насоса.

Например, раньше для отопления использовались только стальные трубы, самодельные котлы и открытые расширительные баки. Котлы были с низким КПД, трубы стальные громоздки, и их не рекомендуется прятать в стены.

Расширительные баки располагали на чердаках, из-за этого были тепло потери и угроза залива крыши или промерзания трубок в баке. Что в свою очередь часто приводило к взрыву котла, разрыву труб и человеческим жертвам.

Сегодня благодаря современным котлам, трубам и другим устройствам отопления можно сделать шикарную, экономичную систему отопления без насоса. Благодаря современным экономичным котлам можно добиться существенной экономии.

Современные пластиковые или медные трубки можно легко спрятать в стены. Так же отопление дома сегодня можно сделать, как с радиаторами, так и с теплыми полами.

Сегодня можно выделить две основные системы отопления дома без насоса.

Первая и самая часто встречающаяся система называется Ленинградка, или с горизонтальным разливом.

Главное в системах отопления дома без насоса — это уклон труб. Без уклона система работать не будет. Из-за уклона «Ленинградка» не всегда подойдет, так как трубы проходят по всему периметру дома. Так же из-за того, что уклона может не хватить, приходиться опускать котел ниже уровня вашего пола. Котел в этом случае неудобно топить и чистить.

Так же при монтаже системы отопления дома без насоса Ленинградки мешают дверные проемы по пути следования труб. При этом необходимо сделать подоконники высотой не менее 900мм.

Это нужно, чтобы был смонтирован радиатор и хватило высоты для труб по уклону. В остальном система вполне работоспособная, именно с чугунными, стальными и алюминиевыми радиаторами.

Вторая система отопления дома без насоса называется «Паук» или вертикальная система с верхним разливом.

На сегодня это самая надежная и практичная система отопления дома без насоса. Главное, что система «Паук» лишена всех недостатков «Ленинградки», за исключением уклона именно обратки, из-за которого тоже приходится опускать котел ниже пола.

В остальном система «Паук» — это самая работоспособная система. К системе «Паук» можно прикрутить любые радиаторы и теплые полы. Можно на радиаторы в системе «Паук» смонтировать клапаны под термоголовку и спрятать трубы в стены и так далее.

Сегодня все чаще приходится рекомендовать застройщикам именно систему «Паук», т.к. на сегодня это идеальная система отопления дома без насоса.

Комбинированные схемы отопления

По поводу циркуляции теплоносителя:

А можно заранее закладывать комбинированную схему? Т.е. трубы большого диаметра, уклоны, вертикальный участок непосредственно от котла — это с прицелом на свободную циркуляцию когда нет электричества. А на обратке стоит развилка, в которую врезан насос — это когда электричество есть и работает «штатный» вариант.(Я на сайте у известного печника Кузнецова в разделе «Отопление храмов» видел фотку, где, похоже, так и сделано) Ну и расширительный бак не открытый, а мембранный, для герметичности.

Вопрос второй — не совсем понятно про давление в системе. Что, контур отопления, в случае если предусматривается насос, должен быть не только герметичен, но и предварительно нагружен каким-то внутренним давлением? Зачем?

Вопрос про воздушные пробки — есть какие-то специальные клапаны, которые врезаются в систему и стравливают паразитный воздух. Можно что-либо про них узнать?

Автор: Дмитрий Белкин

Ответ на первый вопрос. Можно, но я не вижу смысла в комбинированной схеме. Если схема вашего отопления однотрубная,то есть, как на схеме 1, и вы исполняете ее так, как вы написали в вопросе, то я не вижу смысла вообще связываться с электричеством. Все и без него будет прекрасно работать.

Если схема посложнее, как на рисунке 2, то вода тоже будет двигаться, просто эффективность будет напрямую зависеть от толщины труб и количества радиаторов. Если трубы будут толстые, например, вертикальный стояк 2″, на магистрали 1.25″, а подводы к радиаторам 3/4″, и самих радиаторов на всю схему не больше десятка, то я тоже не вижу проблем. Все будет работать и без электричества. Правда в этом случае не надо ставить нагреватель на уровень земли. Чем глубже, тем лучше. Ну, и, может быть, придется самые удаленные радиаторы поставить с избытком мощности, но это не так важно, потому что при такой схеме каждый радиатор можно прикрыть.

Система с циркуляционным насосом преследует цель повысить степень комфорта и эффективность схемы в целом. Циркуляционный насос увеличивает скорость циркуляции воды в системе. Если схема отопления очень сложная, состоит из кучи веток, каждая ветка регулируется отдельным автоматическим регулятором, трубы используются тонкие, 15-18 мм внутренним диаметром, радиаторы используются из расчета 1 кВт мощности на 10 м2 площади, то насос строго необходим, ибо просто так вода по такой системе ходить просто не будет.

Так что я, признаться, не вижу смысла сохранять недостатки самотечного отопления и дополнительно тратиться на насосы и электроэнергию. Но это только в контексте вашего вопроса. В общем случае я считаю системы отопления с естественной циркуляцией прошлым веком. Кроме того, я считаю, что жалкие ватты, которые тратит насос из розетки, сполна окупаются экономией газа.

Ответ на второй вопрос. Вы тут что-то не допонимаете. Любая система отопления находится под давлением. Предположим у вас нет насоса и открытый расширительный бак. Дом двухэтажный. Нагреватель находится в подвале, а расширительный бак на чердаке. Тогда от нагревателя до бака добрых 10 метров по вертикали. При этих условиях давление в системе будет ровно 1 атмосфера. Причем тип расширительного бака не играет совершенно никакой роли. Мембранный расширительный бак используется, как вы правильно указали, для герметичности и для того, чтобы можно было поставить его в любое место в доме, например, там, где его не придется утеплять, в самом низу системы, в подвале, у нагревателя. Больше баки ничем не отличаются. В одном мембрана, а в другом давит сила тяжести. Если система не будет нагружена давлением, это автоматически говорит о том, что в ней не хватает воды, а, значит, циркуляция невозможна ни с насосом, ни без.

Другими словами, мы можем заключить, что закрытая система должна иметь избыточное давление. Хотя бы очень малое. Если избыточного давления не будет, то не будет и циркуляции, ибо в системе при этом будут пустые полости даже не с воздухом, а с вакуумом.

Ответ на третий вопрос.

Да, такие клапаны есть. Только лично я предпочитаю не врезать их в систему, а вкручивать в специальные отверстия (1/2″) в радиаторе. Радиатор вешается с минимальным, незаметным на глаз уклоном так, чтобы воздух собирался у этого клапана. Когда воздуха в радиаторе станет порядочно, он (радиатор) станет холоднее на ощупь. Тогда я беру отвертку и стравливаю воздух до тех пор, пока не пойдет вода. Если надо, я потом спускаюсь в подвал и добавляю воды в систему. Привожу схему и сам клапан. Стоит он, кстати, какие-то совершенно незначительные деньги, о которых даже не стоит говорить. Как он выглядит на радиаторе, можно посмотреть в отдельном материале про отопление. Есть и автоматические клапана, но их нужно использовать в строго специальных, заранее запроектированных местах.

Схема отопления без насоса

Однотрубная система отопления двухэтажного дома: схема без насоса и с насосом, отзывы, фото

Система отопления с одной магистралью используется в частных и многоэтажных домах очень часто. Представляет она собой не слишком сложную, очень эффективную и при этом достаточно ремонтопригодную конструкцию. В этой статье подробно поговорим о том, какими достоинствами и недостатками отличаются такие системы в отношении двухэтажных загородных домов. Также разберемся с тем, какие существуют варианты и схемы подключения однотрубных конструкций в зданиях этого типа.

Основные достоинства и недостатки

От двухтрубных такие системы отличаются прежде всего тем, что теплоноситель в них циркулирует по кругу, а радиаторы подключены последовательно. Таким образом, оборудование это очень простое – однотрубная система отопления двухэтажного дома. Своими руками ее собрать гораздо проще двухтрубной.

К достоинствам таких систем, помимо этого, можно отнести также:

• Ремонтопригодность.
• Универсальность. Использовать такие системы можно как в мало-, так и в многоэтажных зданиях.

Основным недостатком таких систем является, прежде всего, неравномерный прогрев последовательно подключенных радиаторов. Проходя от одного к другому, теплоноситель постепенно остывает. Из-за этого в ближних к котлу комнатах может быть слишком жарко, а в самых дальних от него – холодно.

Разновидности

В качестве теплоносителя в системах отопления этого типа может использоваться незамерзающая жидкость – антифриз. Но чаще всего по трубам циркулирует все же обычная вода. Двигаться по трубам она может за счет гравитации или благодаря работе специального насоса. И в том и в другом случае получается достаточно надежная однотрубная система двухэтажного дома. Схема первого типа обычно используется в не слишком больших по площади домах. К достоинствам такой системы с гравитационной циркуляцией относят, прежде всего, экономичность. Конструкции же с принудительным движением воды или антифриза надежнее.

Также однотрубная система отопления двухэтажного дома, схема которой максимально проста, бывает горизонтальной или вертикальной. Последний тип хорошо известен всем, кто когда-либо жил в многоэтажках советской постройки. В этом случае по всем этажам проводятся вертикальные стояки. Теплоноситель закачивается на чердак, а затем спускается вниз, проходя по радиаторам квартир. В частных малоэтажных домах обычно используется более простая горизонтальная система отопления, называемая также «ленинградкой».

Способы подключения батарей

Батареи в такую конструкцию, как однотрубная система отопления двухэтажного дома (фото подобного оборудования наглядно продемонстрировано на странице), могут врезаться по любой из имеющихся на данный момент технологий. Схема подключения бывает:

• Нижней. В этом случае трубы «подводящая» и «обратная» присоединяются к батарее снизу.
• Диагональной. При такой схеме трубы подключаются к радиатору сверху и снизу с противоположных сторон.
• Вертикальной. В этом случае магистраль подключена сверху и снизу с одной стороны.

Для того чтобы воздух как в дальних, так и в ближних от котла комнатах прогревался равномерно, подсоединяют радиаторы к трубе обычно на байпасе. Таким образом создается упрощенный аналог двухтрубной системы. При наличии байпаса легко регулировать объем потока, проходящего через радиатор.

Основные правила сборки в двухэтажных зданиях

Для частного дома, как уже упоминалось, лучше использовать горизонтальный вариант однотрубной системы. Самое сложное при сборке в двухэтажном доме – это поднятие воды наверх, через перекрытие. Наиболее простой метод – это установить два стояка у котла: один подводящий теплоноситель к радиаторам, второй – «обратный». Таким образом может быть смонтировано как оборудование с принудительной циркуляцией, так и однотрубная система отопления двухэтажного дома. Схема без насоса, однако, в этом случае — вариант менее предпочтительный.

Способы прокладки труб

По периметру дома магистрали в такой системе и на первом этаже, и на втором проводятся обычно под полом. Такая «скрытая» система не портит внешнего вида помещений. Однако следует учитывать то, что при такой прокладке, скорее всего, придется использовать нижний способ подключения радиаторов. А при таком методе врезки, к сожалению, батареи работают не в полную силу. Выходом может стать использование байпаса особой конструкции.

В этом случае на «подводящей» трубе перед радиатором врезается металлопластиковый отрезок длины, равной высоте батареи. Присоединение к магистрали производится через него, в верхней части секции. К «обратной» трубе приваривается коротенький вертикальный отрезок. Радиатор присоединяется к нему в нижней точке противоположной секции.

Однотрубная система отопления двухэтажного дома с естественной циркуляцией: особенности

Такие конструкции используются в коттеджах довольно-таки редко. Системы этого типа экономичны, но, к сожалению, достаточно сложны в сборке и не слишком удобны в использовании, особенно при наличии в доме двух этажей.

Теплоноситель в таких системах сначала поднимается от котла наверх, проходит по радиаторам верхних помещений, а затем спускается вниз. Следовательно, на втором этаже при использовании схемы этого типа будет жарче, чем на первом. К тому же при применении системы с гравитационной циркуляцией придется устанавливать очень мощный котел. Ведь давление теплоносителя должно быть достаточным для подъема его на второй этаж.

Система с принудительной циркуляцией

Оборудование этого типа для двухэтажных коттеджей считается более предпочтительным. В данном случае за бесперебойное движение теплоносителей по магистралям отвечает циркуляционный насос. В таких системах допускается использовать трубы меньшего диаметра и котел не слишком большой мощности. То есть в этом случае может быть устроена гораздо более эффективная однотрубная система отопления двухэтажного дома. Схема с насосом имеет лишь один серьезный недостаток – зависимость от электрических сетей. Поэтому там, где очень часто отключают ток, стоит произвести монтаж оборудования по расчетам, сделанным для системы с естественным током теплоносителя. Дополнив такую конструкцию циркуляционным насосом можно добиться максимально эффективного отопления дома.

Отзывы об однотрубных системах

Мнение у владельцев загородных домов об этом виде оборудования сложилось очень даже неплохое. Однотрубные системы вполне надежны и работают достаточно эффективно. Основной их недостаток – неравномерный прогрев помещения может быть достаточно легко устранен дополнительными методами. Это может быть, к примеру, разный способ подключения радиаторов в ближних и дальних от котла комнатах, использование разного количества секций и т. д.

В общем, как считают владельцы загородных участков, оборудование это вполне надежное и удобное – однотрубная система отопления двухэтажного дома. Отзывы о таких конструкциях позволяют судить о них, как об очень практичных и при этом недорогих.

Порядок монтажа

Собирается однотрубная система следующим образом:

• В хозяйственном помещении устанавливается на пол или вешается на стену котел. С помощью газового оборудования может быть устроена самая надежная и эффективная однотрубная система отопления двухэтажного дома. Схема подключения в этом случае будет стандартной и позволит произвести все работы, при желании, даже и самостоятельно.
• На стены вешаются радиаторы отопления.
• На следующем этапе монтируются стояки «подводящий» и «обратный» на второй этаж. Располагают их в непосредственной близости от котла. Внизу к стоякам присоединяется контур первого этажа, вверху – второго.
• Далее выполняется подключение к магистралям батарей. На каждый радиатор следует установить запорный кран (на подводящем отрезке байпаса) и кран Маевского.
• В непосредственной близости от котла на «обратной» трубе монтируется расширительный бак.
• Также на «обратной» трубе поблизости от котла на байпасе с тремя кранами подключается циркуляционный насос. Перед ним на байпасе врезается специальный фильтр.

На заключительном этапе производится опрессовка системы в целях выявления неисправностей оборудования и протечек.

Как видите, однотрубная система отопления двухэтажного дома, схема которой максимально проста, может очень даже удобным и практичным оборудованием. Однако при желании использовать такую простую конструкцию, на первом этапе важно произвести все необходимые расчеты с максимальной точностью.

13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.

Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

Каково быть девственницей в 30 лет? Каково, интересно, женщинам, которые не занимались сексом практически до достижения среднего возраста.

Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

Никогда не делайте этого в церкви! Если вы не уверены относительно того, правильно ведете себя в церкви или нет, то, вероятно, поступаете все же не так, как положено. Вот список ужасных.

Отопление дома без насоса. Два проверенных временем варианта

До 90-ых годов прошлого века, отопление дома без насоса было единственно доступным, так как было не развито направление по изготовлению циркуляционных насосов и продвижению их в массы. Таким образом, владельцы и застройщики частных домов вынуждены были монтировать отопление в своих домах без насоса.

Но когда в 90-ых годах в СНГ начали привозить хорошее котельное оборудование, трубы и компактные циркуляционные насосы, то ситуация резко изменилась. Все начали монтировать системы отопления. которые без насоса не работают. Про самотечные системы стали забывать. Но сегодня ситуация меняется. Застройщики частных домов вновь вспоминают об отоплении дома без насосов. Так как повсеместно можно проследить перебои и нехватку электроэнергии, которая так нужна для работы циркуляционного насоса.

Особенно остро вопрос качества и количества подачи электричества стоит в новостройках.

Вот почему сегодня как никогда вспоминается одна пословица «Все новое – это хорошо забытое старое!». Эта пословица очень актуальна сегодня, для отопления дома без насоса.

Например, раньше для отопления использовались только стальные трубы, самодельные котлы и открытые расширительные баки. Котлы были с низким КПД, трубы стальные громоздки, и их не рекомендуется прятать в стены.

Расширительные баки располагали на чердаках. из-за этого были тепло потери и угроза залива крыши или промерзания трубок в баке. Что в свою очередь часто приводило к взрыву котла, разрыву труб и человеческим жертвам.

Сегодня благодаря современным котлам, трубам и другим устройствам отопления можно сделать шикарную, экономичную систему отопления без насоса. Благодаря современным экономичным котлам можно добиться существенной экономии.

Современные пластиковые или медные трубки можно легко спрятать в стены. Так же отопление дома сегодня можно сделать, как с радиаторами, так и с теплыми полами.

Сегодня можно выделить две основные системы отопления дома без насоса.

Первая и самая часто встречающаяся система называется Ленинградка. или с горизонтальным разливом.

Главное в системах отопления дома без насоса — это уклон труб. Без уклона система работать не будет. Из-за уклона «Ленинградка» не всегда подойдет, так как трубы проходят по всему периметру дома. Так же из-за того, что уклона может не хватить, приходиться опускать котел ниже уровня вашего пола. Котел в этом случае неудобно топить и чистить.

Так же при монтаже системы отопления дома без насоса Ленинградки мешают дверные проемы по пути следования труб. При этом необходимо сделать подоконники высотой не менее 900мм.

Это нужно, чтобы был смонтирован радиатор и хватило высоты для труб по уклону. В остальном система вполне работоспособная, именно с чугунными, стальными и алюминиевыми радиаторами.

Вторая система отопления дома без насоса называется «Паук» или вертикальная система с верхним разливом.

На сегодня это самая надежная и практичная система отопления дома без насоса. Главное, что система «Паук» лишена всех недостатков «Ленинградки», за исключением уклона именно обратки, из-за которого тоже приходится опускать котел ниже пола.

В остальном система «Паук» — это самая работоспособная система. К системе «Паук» можно прикрутить любые радиаторы и теплые полы. Можно на радиаторы в системе «Паук» смонтировать клапаны под термоголовку и спрятать трубы в стены и так далее.

Сегодня все чаще приходится рекомендовать застройщикам именно систему «Паук», т.к. на сегодня это идеальная система отопления дома без насоса.

Благодарим Вас, что дочитали эту статью!

Похожие записи:

КАК СДЕЛАТЬ ГРАМОТНО ОТОПЛЕНИЕ В ЧАСТНОМ ДОМЕ БЕЗ НАСОСА

Не спеша, подробно (может кто-то посчитает нудным) буду объяснять тем, кто решил сделать себе сам, или заняться отоплением профессионально.

Много лет занимался отоплением профессионально, делал людям за деньги. Имею опыт свой и в разговорах с товарищами, которые занимаются отоплением; слушал, анализировал, экспериментировал. Теперь есть чем поделиться с теми, кто начинает

При покупке котла, к инструкции прилагается схема отопления. Больше для мастеров, это принципиальная схема. Очень правильная, грамотно всё начерчено. Но я не видел ни одного человека, кто бы заказал себе отопление по этой схеме. Обычно приходит мастер и вместе с заказчиком обсуждают оптимальную схему. Хочу простым языком объяснить: что и почему, чтобы каждый желающий мог понять принцип работы отопления, не напрягаясь.

Составление схемы зависит от планировки дома, чтобы было красиво и хорошо работала.
На картинке нарисована самая оптимальная схема отопления, без циркуляционного насоса. Бросаем в топку всё, что горит и (Ташкент).

· Котел в подвале, выход и вход из котла 57мм.

· Подача. после врезки каждого регистра диаметр трубы уменьшается на один размер.

· Обратка. после врезки каждого регистра диаметр увеличиваем на один размер.

· Трубу диаметром. дюйма в системах без насоса стараются не использовать.

· Расширительный бачок соединяем с подачей минимум. трубой. А ещё лучше 1 дюйм.

· Оптимальный уклон 1 см на метр трубы, если уклон больше будет некрасиво.

Как проверить хорошо ли работает ваша система отопления.

Во время уверенной работы системы померяйте разницу температуры между подачей и обраткой. Чем разница меньше, тем лучше. Это означает, что циркуляция воды происходит быстро. Поэтому наш котел в подвале, нагревательный элемент должен быть ниже относительно к общей массе воды в системе.

Думаю, не за горами время, когда будем возвращаться к этим системам из-за цены на газ. У меня сейчас стоит два котла: газ и твердое топливо. И только поднимается мороз, отключаем газ и топим альтернативой, экономия очень серьёзная и открытые форточки.

Начнем с котлов. В нашей (котельне) их будет два. Первый котел топить будем газом. Котёл надо сразу переделывать. Покупать обычный недорогой КС (котел стальной) разбирать и добавить трубы в водяную рубашку.

Срезать верхнюю крышку водяной рубашки, наростить стены и вставить бойлер минимум на 50 л. Бойлер делаем по всем правилам для работы под давлением. Бойлер из трубы, ВЕРХ И НИЗ ПОЛУСФЕРЫ, ИНАЧЕ РАЗОРВЁТ ДАВЛЕНИЕМ (плоские низ и верх делать нельзя). Полусферы найдёте в любой фирме, работающей с трубой.

Если в котле есть спираль для нагрева воды, сразу выкидывайте её. Она не жизне-способна, быстро забивается накипью, да и вода в проточном режиме греется, если котёл пыхтит на всех парах.

На рисунке котёл с завода и переделанный для увеличения КПД. Если на выходе из топки котла вы держите руку, то котел работает правильно (не топит улицу).

Чтобы не топить улицу, некоторые ставят лист металла над горелками, чтобы заставить пламя приблизится к стенкам котла. Эффект есть, но это не серьёзно. Положите лист металла на газовую плиту и рядом поставьте чайник, ждите пока закипит, сразу всё будет ясно. Или поднимете чайник выше кончиков языков пламени сантиметров на 10 и ждите.
Думаю ясно, что пламя именно кончиками языков(в этом месте самая большая температура) должно касаться водяной рубашки. Собственно-это самое важное условие для достижения максимального КПД(коефициэнт полезного действия).

Кто не понял, потренируйтесь с чайником на кухне, как ведет себя водяная рубашка при изменении отношения к нагревательному элементу. В котле те же самые правила.

Пламя на горелках должно быть голубого цвета с красноватыми кончиками. Если пламя жёлтого цвета — это значит газ при сгорании даёт маленькую температуру и сильную жирную копоть, которая налипая на стенках котла образует (шубу). Шуба мешает пламени греть стенки. Регулируйте правильно пламя (горючую смесь) и должно гореть каждое отверстие в горелке.
Импортные котлы в основном отличаются тем, что сделаны на подобие колонок для воды. Сплав, который используется с большей теплоотдачей (большая теплоотдача у меди, латуни).Сделать самому не реально, наша альтернатива трубы под уклоном и перекрывайте ряд труб следующим. В общем можно импровизировать, но первый ряд из 57, иначе котел будет (выть).

КОТЕЛ НА ТВЁРДОМ ТОПЛИВЕ

Здесь лучше ничего не делать.Покупаем такой же КС НЕ ДОРОГОЙ,БЕЗ ВСЯКИХ НАВОРОТОВ.
В магазине будут засерать мозги улучшенной турбулентностью и повышенной теплоотдачей. Турбулентностью они называют тягу в дымоход.Тяга зависит от соотношения топки к диаметру трубы на вытяжку. Все котлы выпускают из металла, так что повышенной теплоотдачи не ждите. А если есть желание, можете поэкспериментировать вваривая трубы, вы смысл поняли. Не забывайте про сажу, этот котел придётся чистить. Да и не забудьте: дрова надо подкидывать, я бы с котлом ничего не делал.
Тут вопрос вот в чём. Как бы сделать что-то вроде мясорубки, соковыжималки.
Бросаешь листья, ветки, опилки; электродвигатель крутит через редуктор а на выходе получается что-то похожее на прессованные круглые брикеты, которыми можно топить.
ЭТО И ЕСТЬ АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ТОПЛИВО, КРУЧЕ НЕКУДА. Естественно хочу сделать, и сделаю, но пока только набираю информацию в интернете.

Отопление считаю хорошим, если любой его элемент можно снять во время работы, при этом работа отопления не остановится. Оба котла надо ставить на кранах. Лучше на шаровых, винтиля тоже будут работать. Да и флянцевые тоже пойдут. Если заварить в трубе заглушку и просверлить отверстие 10мм отопление будет работать, естественно правильно сделанное.
Краны вам пригодятся и для управления системой. Об этом не будем и так всё понятно.
Систему старайтесь делать как можно больше, похожую на ту, что на рисунке(выше). Понятно, что опустить котел в подвал могут единицы. Поэтому старайтесь сделать приямок для котла. Это очень важно, чтобы нагревательный элемент находился ниже относительно к общей массе воды, это влияет на оборот воды. Особенно на малом огне.

НАРИСУЕМ КОТЕЛ В ПРИЯМКЕ И КРАНЫ УПРАВЛЕНИЯ (регулировки) СИСТЕМОЙ.

Для тех кто не знает, обшивка котла снимается и обратка врезается в любом удобном для вас месте. Прежнее место можно заглушить для перспективы или заварить.
Краны, всё же, используйте шаровые, желательно из жёлтого сплава.

Подачей старайтесь как можно больше пройти верхом, естественно, не забывайте об эстетике. Это улучшает вращение воды в системе.

Вакуумные расширительные бачки не признаю. Проблемы с заправкой системы, с доливкой, с выгоном воздуха с высшей точки. Не у всех есть водопровод. Тащить кастрюлю на крышу. Короче геморрой. Но если, всё таки, вакуумный: то трубку к бачку ставьте полдюймовую.

Очень хороший даёт эффект, выносить расширительный бачок на крышу. Повышает давление в системе, а вообще толком не знаю почему, но так лучше.

Часто видел уже опытных сантехников, которые пакуют на паклю без краски. Я в шоке, боже упаси. Да, действительно, пакля разбухнет и капать перестанет, а что будет через 10 лет, пакля — это органика, которая просто гниёт при контакте с водой. Она просто струхнет с годами. Лучше всего смазывать резьбы и пропитывать паклю перед паковкой краской масляной (для краски полов), современными герметиками или грунтовкой. Нельзя использовать солидол, лак, технический вазелин, жир.
Нашу отечественную фасонину лучше паковать паклей, пропитанной краской или современными герметиками. Импортную лентой фум, она более аккуратно сделана. Наша более грубая и часто ленту сбрасывает.

Самый долговечный — это чугун. Корпус крана служит 100лет.

УСТАНОВИЛИ КОТЛЫ, РАЗМЕЧАЕМ ДОМ.

Это делаем обязательно гидроуровнем. Прозрачной трубки 15 м хватит. По периметру всего дома, где будут проходить трубы отопления, примерно на высоте 30 см от пола, на стене ставим отметку. Она будет вашей точкой отсчёта. По ней выставляете уклон 1см на метр, забиваете костыли для трубы, по ней вешаете регистры. пробиваете отверстие в стенах. В этом деле из простых и доступных приборов точнее нет. Метровым уровнем установите регистры.

Схему отопления старайтесь делать по возможности как можно более похожую на ту, что на первом рисунке. Я имею ввиду: учитывайте законы физики. Крутая фраза, самому понравилась.

Отопление на два крыла, на три крыла и т.д. Здесь абсолютно нет ничего сложного, подачу разводите в нужных направлениях, учитывая уклон. обратку собираете к котлу тоже, учитывая уклон, вот и все крылья. Главное к расширительному бачку всё время вверх, после перевала всё время вниз.

Можно сделать отопление на несколько этажей и каждый этаж будет регулироваться отдельно. Если будет такой вопрос, напишу всё подробно как сделать.

ТЕРМИЧЕСКАЯ ПРОБКА. ОЧЕНЬ НЕ ПРИЯТНАЯ ОШИБКА ПРИ РАЗМЕТКЕ СИСТЕМЫ.

Поверьте на слово, котел будет кипеть, а обратка будет холодная, я в молодости один раз сделал такую ошибку.

Хочется порассуждать на тему импортных котлов. Конечно, здорово взять кучу денег, купить самый крутой котел, классные регистры. Дело мне кажется в том, что всё равно мы становимся заложниками по обслуживанию при поломке. А если нет света, запасной вариант: аккумуляторы, не серьёзно. Экономные, согласен, но всё равно меньше, но надо платить. Наверное для города лучше импортные, а для деревни два котла.Один для топки всяким таким, что насобираем за лето. А может у кого получится брикет из опилок, а рядом пилорама. Мне нравится наковальня и кувалда сто лет работает и не ломается.

Что касается котлов на жидком топливе, считаю их очень опасными и они должны быть вынесены за периметр жилого дома. Они тоже заслуживают внимания и мы рассмотрим все за и против.

Просьба к тем кто прочитал статью, если у вас есть опыт пользования котлом на жидком топливе, пришлите ваши соображения на этот счёт. И по вашим отзывам определимся с целесообразностью использования таких котлов.

ОТОПЛЕНИЕ ДВУХЭТАЖНОГО ДОМА.

Начнем с неприятностей, которые возникают при работе отопления в два этажа.

Самая большая неприятность — это то, что сначала греется второй этаж, а уже потом начинает греться первый со всеми вытекающими: на втором жара, на первом прохладней. Основное время обычно проводят на первом этаже. Кухня, ванная, гостиная, туалет, прихожая… Воздух нагревается и поднимается вверх на второй этаж. Поэтому первый этаж должен вопреки законам физики отапливаться больше чем второй.

Добиться этого очень даже не сложно.

ГЛАВНЫЙ ЗАКОН ОТОПЛЕНИЯ БЕЗ НАСОСА — ГОРЯЧАЯ ВОДА ПРЁТ ВВЕРХ.

Если горячая вода встречается с холодной, она сразу поднимается вверх. Циркуляция возможна даже в диаметре одной трубы. Зная эти законы, можно самому контролировать правильность проведения работ (говорим об отоплении без насоса).
Первый этаж делаем без изменений, только верхнюю точку выводим на второй этаж или крышу (расширительный бачок). Расширительный бачёк должен быть выше чем батареи(регистры), чтобы воздух вышел из системы.

Трубу из котла к расширительному бачку назовём СТОЯК. От стояка к регистрам первого и второго этажа идут подачи. На них нужно поставить краны, чтобы была возможность регулировать объём горячей воды. Кран для первого этажа под вопросом, ставить или нет, зависит от вас. Мне нравится, когда возможна максимальная регулировка, тем более разница в затратах никакая.

Обратка со второго этажа врезается в обратку первого этажа ближе к котлу. Ближе к котлу, потому что( ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО )если она будет горячее чем вода в обратке первого этажа. начнёт подниматься по обратке первого этажа против шерсти. Тоже самое происходит если вода первого этажа горячее чем второго, то в месте врезки обратки со второго этажа в первый тоже попрёт вверх на второй этаж. Это и есть циркуляция воды в одной трубе, чем больше диаметр трубы тем лучше циркуляция.

Простая принципиальная схема, можно изменить что угодно, не нарушая физики (горячая в верх, холодная вниз).
Как видите нет ничего сложного.

Не в коем случае не закрывайте воде путь к расширению, иначе может разорвать систему.

Как установить циркуляционный насос в систему отопления.

Эта информация для тех, кто решил в систему отопления вмонтировать циркуляционный насос.

При покупке не путать с другими видами насосов, например с насосами повышения давления.

При покупке внимательно ознакомьтесь с тех. характеристиками. Давление, температурный режим, монтаж (вертикально, горизонтально), работа с незамерзающими жидкостями и т.д.

Есть одна проблема, когда насос вертикально смонтированный выходит из строя, нужно открыть кран бойпаса, а вас рядом нет. Насос ставится на обратке перед котлом.

Закрываем краны насоса и снимаем его на ремонт. Вечные насосы не бывают. Появились модели, которые монтируются в линию трубы и сломавшись не тормозят своим маленьким проходным диаметром движение воды (теплоносителя) в системе. Я бы остановил свой выбор именно на них. Прогресс движется, поэтому самой лучшей модели нет, ни чего не посоветую. Решайте, разбирайтесь, советуйтесь с продавцами сами.

После выбора насоса, собираем систему отопления с учётом всех законов физики. Как написано выше

Ни в коем случае при монтаже не делайте поправку на то что, НАСОС ПРОДАВИТ.Скорее, БЫСТРО ДОСТАВИТ.

А если отопление готово, и работает хорошо,ставьте насос согласнотех. паспорту.

Если у вас газ, надежное оборудование, электричество не подводит — то только обратите внимание на расширительный бачёк. Он должен быть сверху, не делайте вакуумный. Вакуумный бачёк очень плохо работает с циркуляционным насосом. Вы это поймёте, если насос монтируется вертикально, и нужно будет стравить воздух над насосом после монтажа перед запуском. Система наоборот начтёт сосать воздух. Как выгнать воздушную пробку?

1. Можно вылить воду из расширительного бачка, и когда трубка опуска в бачёк будет пустой, открываем воздушник над насосом. Вода из стояков выгонит воздух. И опять заполняйте систему.

2. Можно выгнать воздух, заткнув пальцем трубку в расширительном бачке, открыть кран водопровода, создав давление в системе и открываем воздушник над насосом. Проблема в том, что почти все насосы монтируются на дюймовой трубе, а маленькие диаметры труб быстро завоздушатся. Короче «геморрой». И система под давлением лучше работает. Поэтому вакуумные бачки ставим в крайних случаях.

Можно насос монтировать и всё будет хорошо, при условии, что всё правильно и работает на ура. Ставите на минимальную скорость и если посчитаете, что вращение надо ускорить, включите вторую скорость…

Как определить что вращение теплоносителя медленное.

Температура на выходе из котла (подача) должна быть примерно равна температуре на входе (обратке) в котёл.

ТЕПЕРЬ О СЛОЖНОМ.

Представим ситуацию, когда водопровода нет, общего электроснабжения нет, газа нет. Топите углём, дровами, и т.д. Автоматика отсутствует. Ваша система отопления большая (длинные крылья, много этажей, отапливается несколько зданий или хочется идти в ногу со временем), естественно есть необходимость установки насоса.

Мы сейчас собрали весь комплект нехорошестей и будем учится с ними справляться.

В этих условиях эксплуатации системы нужно быть готовым к :

1. Заглох генератор.

2. Закипел котел, и насос весь воздух погнал в систему.

3. Невозможность залить под давлением систему, если вакуумный бачёк.

Генератор заглох, система закипела, вас рядом нет… ит.д. В этом случае вас спасёт насос, который монтируется прямо в линию трубы и в случае отказа не тормозит движение теплоносителя. И у вас всё хорошо, конечно при условии правильно сделанного отопления. Оно начнёт работать само за счёт правильной физики. Похуже, чем хотелось, но ситуация спасена до ремонта генератора.

Всё работает, котёл закипел и очень сильно. Насос, конечно, продолжает гнать теплоноситель по системе и почти весь воздух загоняет в систему. Воздух создаёт воздушные пробки и препятствует движению теплоносителя, насос продолжает бороться и т.д. короче противостояние. В этом случае надо делать другой расширительный бачёк. Это будет, например, квадратный (ящик) в который снизу подведена подача от котла, а снизу или сбоку врезаны крылья отопления. Смысл в том, что в этой коробке скорость движения теплоносителя падает и воздух весь выходит наружу. Система наполняется теплоносителем без воздуха. Я бы очень рекомендовал в этих условиях сделать именно так. Не эстетично, но 100% гарантии что насос не загонит воздух в трубы и будет там его удерживать, пока его не отключите и воздух выйдет в расширительный бачёк (противостояние будет тормозить движение энергоносителя).

Невозможность заполнить систему под давлением, если бачёк вакуумный. Считаю это ошибкой, переделывайте расширительный бачёк. Оставите — гарантируете проблемы.

Отопление в гараже, сарае.

По специфике своей работы часто встречался с людьми, которые хотели провести отопление в сарае, гараже и каких -то либо постройках.

Все как один сталкиваются с проблемой как нагреть теплоноситель и хотелось бы его нагревать не всегда. А в то время, когда это нужно. Уходя не хочется ,тобы не замёрзла и т.д

Хочу предложить вариант: как провести отопление в постройках, которые располагаются недалеко (до 10 метров) от вашего жилого дома.

Используем трубу 25мм, внутренний диаметр. Этой трубой бросим теплотрассу между зданиями.

Меньший диаметр будет тормозить теплоноситель, а больший потянет за собой расход антифриза.

Заливаем антифриз или похожее. При выборе обратите внимание на текучесть при морозе. Чтобы не было, как каша.

В систему отопления дома врезаете теплообменник, и желательно там же поставить циркуляционный насос. Чтобы сберегался в тепле.

Вот и вся идея. Просто, и работает. Включил насос, пошло тепло.

Теплообменник врезать в верхних трубах отопления(в подаче), идеально-это врезать в котёл.

Холодный теплоноситель к теплообменнику подводить снизу, выход обязательно сверху.

Дерзайте, кому мысль по душе.

Если кому что не понятно, спросите: нарисую наглядно в картинках.