Своими руками

Водопровод в доме своими руками

Сделать водопровод в частном доме – работа сложная и ответственная, но выполнимая. Правильно подобрав материалы и схему разводки, можно все сантехнические работы осуществить своими руками, не привлекая наемных работников. Но для новичков, не имеющих соответствующего опыта, желательно заручиться помощью профессионала.

С чего начать монтаж водопровода?

В основе монтажа любого водопровода лежит выбранная схема разводки. Только после её составления можно начать подбор материалов и приступать непосредственно к монтажу. Также на этапе планирования решается, сколько точек водоразбора (или пользователей) будет в доме. От этого будет зависеть, какую систему предпочесть – коллекторную или тройниковую.

Какая схема лучше – коллекторная или тройниковая?

Тройниковая схема разводки водопроводных труб подразумевает их последовательное подключение к общему стояку. Так, к трубам холодной и горячей воды подключается по одной трубе. С помощью тройников отводятся дополнительные трубы к отдельным пользователям, а сама труба заканчивается подключением последней точки водоразбора.

Преимущества такого решения:

• простота монтажа – не требуется специальных знаний при подключении дополнительных элементов;
• небольшая стоимость – используется вдвое меньше труб;
• компактность – тройники подключаются непосредственно возле точек водоразбора.

Но и минусы тоже присутствуют – при одновременном включении всех пользователей сильно падает давление в системе, да и подключить новую точку довольно проблематично (придется врезать еще один тройник).

Коллекторная система водопровода отличается параллельным подключением пользователей, когда к трубам отвода холодной и горячей воды от стояка подключается специальный разветвитель – коллектор. А уже к этому коллектору подключается каждая точка водоразбора.

Преимущества коллекторной системы:

• удобство – все точки подсоединения собраны в одном месте;
• надежность – к каждому пользователю идет одна труба, что минимизирует риск протечек;
• стабильность давления – в коллекторе на каждую точку подается одинаковый напор, поэтому даже одновременное включение всех кранов не приведет к потере напора.

К недостаткам же можно отнести высокую стоимость из-за увеличения расхода материалов и необходимость выделения места для подключения коллекторов.

Правильная схема – залог успеха

Чтобы не пришлось переделывать половину системы водоснабжения из-за того, что при монтаже было забыто несколько ключевых элементов, очень важно правильно составить схему разводки. Она должна включать все точки водоразбора, проходные элементы и клапаны. На схеме отображаются диаметры труб, расположение водонагревателя и насоса (если вода поступает из колодца или скважины).

Довольно эффективно сделать отдельную схему для «уличной» части водопровода – скважины, насосной станции и таких необходимых элементов, как фильтры и клапаны обратного хода.

Решив все спорные вопросы на этапе планирования, можно избежать досадных ошибок в будущем. Это же позволит заранее просчитать необходимую длину труб и количество всех фитингов и тройников.

Для небольшого частного дома очень актуальна схема водоснабжения с накопительным баком на чердаке.

При этом она эффективно работает даже при подключении к централизованному водоснабжению. Например, если отключат воду, в накопительном баке еще останется 200 л воды, которой достаточно для бытовых нужд. И даже при отключении электричества бак, находящийся на 4 м выше потребителей воды обеспечит напор в 0,4 атм., которых вполне достаточно, чтобы вода из смесителей поступала самотеком.

Схема довольно проста:

1. К основной водопроводной трубе подключается накопительный бак. Если вода поступает из труб центрального водоснабжения с переменчивым напором, на входе придется установить дополнительный насос, который будет обеспечивать постоянное давление воды.
2. Для защиты насоса от перегорания при отсутствии воды устанавливается датчик сухого хода, отключающий питание.
3. Если же вода поступает из скважины, устанавливается только насосная станция после бака – для обеспечения постоянного напор в точках водоразбора. Желательно выбирать станции с уже установленной защитой от перегорания. В противном случае необходимо также установить датчик сухого хода – чтобы отключить станцию, когда в баке закончится вода.
4. Важно предусмотреть в накопительном баке защиту от переливания – например, поплавковый выключатель.
5. Разводка труб от бака зачастую тройниковая, так как этот вариант выбирают для домов с 5 пользователями максимум (душ, умывальник, туалет, стиральная машина и раковина на кухне).

Выбор труб – их размер материал

Для водопровода используются трубы из:

• меди – идеальный выбор, но довольно дорогой;
• армированного полипропилена (ПП)– для монтажа требуется специальный сварочный аппарат (его можно даже брать в аренду посуточно);
• стали – коррозия и необходимость нарезки резьбы делает такие трубы непопулярными;
• металлопластика – отличается отличным соотношением цены и качества, но выдерживает температуры только до 95 градусов (это нужно учитывать при выборе водонагревателя и какую температуру на выходе он дает).

Медные трубы «переживут» даже фундамент дома, но если бюджет ограничен, можно остановиться на ПП или металлопластике. При этом для горячей воды используется только армированный полипропилен – на срезе видно центральный армирующий слой.

Покупая же металлопластиковые трубы, важно брать только пресс-фитинги, обеспечивающие несъемное соединение.

Это намного надежнее обжимных фитингов, которые придется подтягивать ежегодно, и всё равно они в скором времени начнут подтекать.

Для прокладки уличного водопровода можно использовать как ПП трубы, так и ПНД. Первые применяются, если необходимо подземное соединение частей трубы, вторые же прокладываются сплошным куском.

Выбирая ПНД трубы, нужно обязательно обратить внимание на их цвет – пищевая труба никогда не бывает полностью черной или серой. Она или синяя, или черная с синей полоской.

На самой трубе обязательно присутствует маркировка (размер, ГОСТ) – трубы без надписей свидетельствуют об их низком качестве.

Диаметр труб можно выбрать, исходя из пропускной способности или же приняв «стандартные» размеры для частного дома:

• входящая труба водопровода – 32 мм;
• труба стояка – 25 мм;
• трубы ответвления от стояка – 20 мм;
• трубы отводки к приборам – 16 мм.

Но при этом нужно принимать во внимание диаметр подключения приборов. Так, зачастую у котлов дюймовый выход трубы (25 мм), это нужно учитывать еще на этапе покупки котла и комплектующих. Кроме того, проточные водонагреватели чувствительны к давлению в системе, поэтому к ним желательно подводить трубы 20 мм.

Насос или насосная станция?

Если центрального водопровода нет и воду приходится брать из скважины или колодца, перед каждым владельцем становится вопрос выбора насоса. Насосная станция может поднимать воду на высоту не больше 9 м (горизонтальная протяженность труб не имеет значения). Поэтому она подходит для большинства колодцев или неглубоких скважин. Её преимущества – наличие гидроаккумулятора и защитного механизма от перегорания.

Если же глубина залегания водоносного горизонта ниже 9 метров, выход только один – погружной насос. Он обеспечивает стабильный и сильный напор воды, но придется самостоятельно установить автоматику, предохраняющую от перегорания, и накопительный бак. Последнее необязательно, но увеличивает срок работы насоса.

Монтаж водопровода

Сам монтаж водопровода не отличается особой сложностью:

1. Делается разметка прокладки будущего водопровода – на стенах, в стяжке или под потолком.
2. Штробятся отверстия в стенах или же трубы укладываются в стяжку пола. В последнем случае трубы должны находиться не дальше 15 см от стены и не ближе 20 см от будущей мебели.

Гораздо проще осуществить наружную разводку, где трубы крепятся к стене специальными клипсами. Важно помнить, что полипропиленовые трубы нельзя фиксировать жестко – нужно обеспечить им возможность расширения при температурных скачках.

Клипсы размещаются на расстоянии 1-2 м друг от друга. Если же нужно зафиксировать трубу большого диаметра или веса, используются хомуты – для надежности.

При наружной разводке трубы сквозь стены и потолок должны проходить в гильзах – чехлах из негорючего материала, заполненных уплотнителем (например, минватой). Это делается для уменьшения шума при прохождении воды. Гильзу можно обрезать по уровню стен и потолка, но она должна выступать над чистовым полом на 3 см.

К стене крепятся специальные планки (розетки) для смесителей. Без большого строительного опыта «утопить» их в стену так, чтобы выходные патрубки были вровень со стеной, не получится. Поэтому их можно оставить выступающими – декоративные колпаки смесителя их прикроют.

Сборка трубопровода может проходить как «на весу», так и на столе, когда собранные участи просто укладываются в проделанные отверстия. Как показывает практика, последнее возможно только при очень качественно разработанной схеме разводки. В противном случае, всё равно придется подгонять детали «по месту».

Резка труб должна проводиться специальным труборезом – пилить их нельзя, соединение будет ненадежным. При этом полипропиленовые и металлопластиковые трубы режутся разными инструментами.

Паять трубы удобнее на столе, как и прессовать фитинги. Нужно помнить, что на пайку уходит по 15 мм трубы с каждой стороны, поэтому отрезать нужно с запасом в 30 мм.

При работе с металлопластиковыми трубами кроме пресс-клещей придется приобрести и развертку – для снятия внешней и внутренней фаски.

Если нужно проложить криволинейный «маршрут», металлопластиковые трубы можно гнуть только радиусом, который не меньше 5 внешних диаметров трубы. В противном случае срок службы трубы предсказать невозможно. Для угловых соединений используют фитинги.

Принцип работы с полипропиленовыми трубами, их пайка и монтаж, детально показаны на видео:

Как правильно произвести сантехническую разводку труб в квартире

Срок службы

1. Сколько служат трубы водоснабжения и канализации (см. Срок службы металлических труб) ?

Сроки службы оборудования прописаны в ведомственных строительных нормах ВСН 58-88 и составляют:

• У труб из черной стали — 15 лет;
• У оцинкованных стальных труб — 30 лет;
• У чугунной канализации — 40 лет;
• У пластиковой канализации — 60 лет.

Ведомственные нормы содержат сроки службы отделки, материалов и оборудования

Методы прокладки

Проводить такую процедуру можно несколькими способам:

Стоит отметить, что закрытый способ отличается не только повышенной трудоемкостью, но и дает возможность сэкономить место в помещении. Это весьма актуально, когда дело касается ванных комнат маленького размера.

При этом, можно сразу отметить основные недостатки закрытого метода:

• отсутствие возможности провести профилактический осмотр труб, чтобы осмотреть из состояния;
• необходимость ломать стены, чтобы в случае образования протечки провести ремонт и как следствие, необходимость в дальнейшем их ремонта.

Что касается открытого способа, то его единственный недостаток – это уменьшение свободного пространства в помещении, а также изменения его внешнего вида.

А вот к преимуществам можно отнести:

• низкую трудоемкость монтажа, что положительно сказывается на скорости его проведения;
• возможность вовремя увидеть протечку и устранить её;
• легкость проведения ремонта на любом участке;
• возможность улучшить в процессе использования систему.

Коллекторная разводка

Для комфортного обустройства больших площадей, наиболее подходящим способом будет коллекторная разводка труб водоснабжения в квартире, с характерной для неё отдельной подводкой к каждому месту потребления. Будь то раковина в кухонном помещении, душевая или туалет, подача воды осуществляется отдельно — и её объём не сказывается на обеспечении других точек приёма. Подобные результаты объясняются использованием количества труб, аналогичного точкам потребления.

Питание системы от одного коллектора, имеющего один ввод и несколько выводов, будет обеспечено таким образом, что у пользователя не будет нареканий, как в момент эксплуатации водопровода, так и во время ремонта. Притом, ответственная компания обеспечит своевременную очистку воды посредством заблаговременного присоединения фильтров и редукторов давления, что гарантирует комфортное водопотребление и заботу о качестве продукта. Не смотря на сравнительно дорогую стоимость разводки водоснабжения в квартире, с применением этого способа, весомым аргументом будут преимущества:

— отключение воды в любой из точек квартиры, не создающее дискомфорта в иных местах;

— управление системой из одного места;

— удобство доступа к любой точке системы;

— исключение неожиданных температурных перепадов при включении воды в другом месте;

— минимальная вероятность поломок и отсутствие проблем с ремонтом (ввиду цельности отдельной трубы, соединяющей кран с коллектором);

— оперативность, отсутствие проблем и сложностей при подключении дополнительных кранов и бытовой техники.

Поскольку проблема разводки труб водоснабжения в квартире и цена в Москве, упираются в надёжность и удобство пользования, сотрудники компании найдут путь предупреждения всех непредвиденных ситуаций. Самое главное, что потребность в достаточном количестве строительных материалов решается с применением минимально возможного перечня, необходимого для качественного выполнения задания в каждом отдельном случае.

Задавая вопрос: сколько стоит разводка труб в квартире, следует учитывать не только расходы на покупку материалов. Со счетов не сбросишь и большой объём работы по установке коллектора, как и запланированного количества труб, что требует дополнительного времени и трудозатрат. Причиной для «головной боли» может являться и решение задачи дизайнерского плана. Но разводка воды в квартире, с участием опытных сантехников включает решение всех вопросов. Качество, эстетика и надёжность, — будут на высоте.

Общие правила

Общие правила разводки водоснабжения и канализации жилых зданий содержатся в СП 30.13330.2016.

Мы приведем ключевые пункты свода правил:

Температура горячей воды на сантехнических приборах должна укладываться в диапазон 60-65°С вне зависимости от способа ее приготовления (путем отбора из теплосети, нагрева в теплообменниках или локальных нагревательных приборах);

Нормативы качества воды

К писсуарам и сливным бачкам унитазов можно подводить воду более низкого качества;

К сливному бачку можно подавать не прошедшую очистку воду

Максимально допустимое давление воды на сантехническом приборе — 4,5 атмосферы. Оно может быть повышено до 6 атмосфер, если жилой дом малой этажности возведен в условиях многоэтажной застройки. При превышении указанных значений, нужно использовать регулирующую напор арматуру;

Изоляция сокращает образование конденсата

• Система ГВС должна предусматривать циркуляцию воды для поддержания ее стабильной температуры в точках разбора;
• Водяные полотенцесушители можно подключать к циркуляционным трубопроводам ГВС только при условии монтажа байпаса и отсекающей арматуры. Там, где это невозможно, водяные приборы заменяются электрическими;
• Трубы ГВС (кроме подводок) нужно изолировать для снижения теплопотерь;

Изоляция горячего розлива в подвале

• Горизонтальная разводка системы водоснабжения жилого здания должна выполняться по подвалам, техэтажам и чердакам. В их отсутствии допустима прокладка труб в подпольных каналах вместе с трубопроводами отопительной системы, под настильным полом со съемным покрытием, а также по потолкам нежилых помещений на верхнем этаже дома;
• Стояки и вводы воды в квартиры должны монтироваться в шахтах с обустройством технических шкафов с люками для свободного доступа к ним. Допускается открытая разводка стояков по стенам кухонь, ванн, туалетов и кладовок;

Стояки водоснабжения в нише санузла

• Водоразборная арматура (смесители, бачки унитазов и т.д.) могут присоединяться автономными подводками с использованием квартирного коллектора или к общей подводке с применением тройниковых соединений;
• Резьбовые соединения стальных трубопроводов нельзя монтировать скрыто. Единственное исключение — уголки и водорозетки для монтажа настенного смесителя;
• Прокладывать вместе трубы водопровода и канализации можно лишь в проходных каналах, при этом сточная труба крепится ниже напорной;
• При совместной прокладке водопроводов ГВС и ХВС холодная труба крепится ниже горячей;

Горячая труба — вверху, холодная — внизу

Горизонтальная разводка холодного водоснабжения и ГВС должна выполняться с уклоном не менее 0,002 (в стесненных условиях — 0,001);

Открытый участок водопровода с кабельным обогревом

• Вблизи входных дверей, ворот и открывающихся в холодный сезон окон трубы должны быть теплоизолированными;
• Арматура и трубы должны соответствовать действующим гигиеническим нормам;
• Фитинги и трубы, использующиеся в системах внутреннего водоснабжения, должны служить как минимум 50 лет при +20°С и 25 при +75°С и штатном давлении;

Двадцать лет спустя: стальные стояки водоснабжения через два десятилетия после сдачи дома

Вводы, стояки в 3 этажа и выше, подводки с 5 и более точками разбора воды, подводки к бачкам и водонагревателям должны снабжаться запорной арматурой;

Теперь редуктор может устанавливаться без манометров

Обратные клапаны нужны перед групповыми смесителями и на присоединении водонагревателя к циркуляционному трубопроводу. Ранее клапан рекомендовалось устанавливать на вводах в квартиру горячей и холодной воды во избежание обратного хода счетчиков;

Сбросы в нижней точке розливов

Приборы учета

• Вводы в здания и их отдельные помещения, имеющие собственного владельца или ответственного съемщика, снабжаются приборами учета;
• Разбор холодной и горячей воды учитывается раздельно;

Счетчики на вводах горячей и холодной воды в квартиру

• При монтаже счетчиков на подающем и циркуляционном трубопроводах ГВС, последний снабжается обратным клапаном;
• Перед каждым счетчиком по направлению движения воды должен стоять фильтр;
• Общие приборы учета могут устанавливаться внутри здания, в освещаемых помещениях с температурой +5°С и выше, или в колодцах. В последнем случае применяются счетчики, способные работать при затоплении;

Водомер в подвале многоквартирного дома

Общие водомеры снабжаются запорной арматурой до и после прибора учета, квартирные (в том числе одноквартирных жилых домов) — только до счетчика.

Лучевой или коллекторный способ

Данная схема разводки водоснабжения для квартиры большой площади является оптимальным вариантом. Ее также реализуют там, где планируется монтаж большого количества сантехники. Особенность разводки этого типа заключается в наличии коллектора.

Вода из стояка сначала поступает на него, а уже потом к потребителям, которыми в данном случае являются сантехнические приборы. Подключение каждого из них осуществляется отдельно, а не последовательно как в тройниковой системе.

Еще один плюс коллекторной разводки водопровода — это наличие возможности при возникновении поломки отключать только один прибор, а не перекрывать стояк как при последовательном способе. Это же преимущество позволяет устанавливать между точкой водозабора и коллектором разные устройства — редукторы, фильтры и другие.

Имеется возможность влиять на величину давления в системе, усиливая или уменьшая водяной поток. Также можно очищать воду от нежелательных примесей или насыщать ее полезными веществами.

К недостаткам коллекторной системы водоснабжения в квартире относят:

1. Значительная сумма затрат на ее обустройство.
2. Требуется намного большее количество водопроводных труб по сравнению с реализацией тройникового варианта.
3. Более сложная схема и поэтому неопытный исполнитель работ может столкнуться с серьезными проблемами уже на этапе ее проектирования.

Прежде, как провести водопровод в квартире с применением лучевого способа, сначала выбирают место расположения коллектора — с него будет происходить распределение потока холодной воды. Это же устройство потребуется смонтировать, когда горячее водоснабжение организовано по централизованной магистрали. Коллектор для ГВС размещают отдельно.

Между общими стояками и коллекторными узлами прокладывают трубы, на которых следует поставить запорные краны для водопровода в квартире. Эти элементы позволяют при необходимости полностью перекрывать подачу воды. В соответствии со сложившейся ситуацией на конкретном отрезке водопроводной системы устанавливают разные дополнительные элементы, такие, как фильтр грубой очистки, электрокраны и другие.

После завершения обустройства коллекторов, от них прокладывают трубы к каждому монтируемому сантехническому прибору. К душевой кабинке, ванне, умывальникам и раковинам подводят холодное и горячее водоснабжение. К стиральной машинке — автомату и бачку унитаза подают исключительно холодную воду.

При наличии в квартире полотенцесушителя его следует подключить к коллектору ГВС. Систему дополнительно в случае необходимости укомплектовывают фильтрами, редукторами и другими устройствами, способствующими беспроблемному функционированию водопроводов.

Между коллектором и потребителями располагают запорную арматуру, позволяющую перекрывать воду на отдельном конкретном участке при возникновении потребности в этом.

В некоторых случаях при устройстве водопровода в квартире лучшим решением будет сочетание коллекторной схемы разводки с тройниковой. Для этого к одному из ответвлений коллектора вместо одного подключают нескольких потребителей и последовательно соединяют их трубами.

Но в итоге у этой части водопроводной системы будут те же недостатки, что у тройниковой схемы. Например, при возникновении аварийной ситуации приходится полностью отключать данную часть магистрали.

Изготовление форм в домашних условиях

Для получения качественной отливки необходимо следовать следующему руководству:

• Подготавливается макет и каркас формы, чтобы залить пенополиуретаном. В качестве формы выступает природный материал (камень либо древесина, пластик, гипс либо бетон). До заливки изделие и основу требуется крепко зафиксировать и обработать, используя спецсмазку. Это поможет по окончании просыхания без усилий высвободить форму. Основу выравнивают по уровню.
• Приготовление составляющих. До смешивания элементы нужно приготовить. Заранее тщательно перемешиваются все компоненты отдельно. Нужно предотвратить контактирование материалов с влагой. Не рекомендовано применять в комнатах с повышенной влажностью.
• Взвешивается каждый компонент отдельно. Соотношение элементов вычисляют непосредственно по массе. Учитывается количество жидкого материала, остающегося на стенках применяемых для перемешивания емкостей. Для расчета необходимой массы составляющих для формы изучается спецификация к материалу. Обычно она идет вместе с пенополиуретаном.
• Перемешивание элементов. С учетом количества 2-компонентный пенополиуретан смешивают руками, используя шпатель либо иное профильное ручное устройство (масса до 5 кг). В качестве альтернативы можно использовать электрическое оборудование, можно взять строймиксер либо дрель с насадкой для перемешивания. Как следует перемешиваются приготовленные элементы 1 минуту до появления однородной смеси. Акцент делается на прилегающих стенках. Чтобы не использовать плохо перемешанный компаунд во время заливки, требуется перелить готовую массу в другую емкость, вновь смешать. Объем последней должен вдвое превосходить предыдущую, поскольку пенополиуретан увеличится в размерах.
• Вакуумная обработка пенополиуретана до заливки формы. Для вытеснения воздуха из жидкой полиуретановой смеси, требуется отправить ее в прибор для дегазации. Спустя 2 минуты воздух будет вытеснен и материал можно использовать.
• Заливка пенополиуретана в основу формы. Жидкий материал заливают с угла равномерным образом, исключая проникновение воздуха. Контролируется заливка, чтобы уровень массы во время литья поднимался одинаково с каждого бока. Массу заливают до того момента, пока полиуретановая прослойка не будет достаточной.
• Схватывание материала. Процесс застывания будет происходить 1-2 дня с учетом самого материала и толщины стенок. Макет остается внутри пока полностью не просохнет либо извлекается тогда, когда оно достаточно застыло (после его досушивают). Аналогичные действия проводят с каркасом. Изделие будет сохнуть скорее при высоких температурах, до 70 градусов.

Приготовление полиуретана

Пенополиуретан для производства форм – полимерный материал, который получают во время перемешивания полиола и изоционата. Эластичный и цельный он популярен в строительных и реставрационных работах. Главный акцент делается на основных правилах безопасности. Нужно предупредить проникновение компаунда на открытую поверхность кожи и в глаза.

Колодец

Наиболее доступный и простой метод обеспечения потребности в воде, это выкапывание колодца. Его плюсы, это невысокая стоимость и простота устройства, а вот минусов такой способ водоснабжения имеет значительно больше. Прежде всего это его производительность, то есть объем воды, который вы сможете получить за час. Максимальная производительность колодца составляет 200 литров в час. Этого объема, как правило, хватает, на то, чтобы полить посадки, приготовить ужин и вымыть посуду. Причем не одновременно, а поочередно, правда, если колодец глубокий и в нем несколько колец заполнено водой, то можно за раз выкачать большее количество воды. В среднем одно кольцо, это 600 литров воды. Второй значимый минус, это большая вариативность качества воды, и необходимость ее бактериологического исследования и химического анализа.

На качество и количество воды в колодце оказывают влияние притоки водоносных слоев и состав почвы. В песчаных почвах и глинах приток воды будет отличаться в 2-3 раза. В глинистых грунтах за ночь может быть приток от половины кольца до одного кольца и больше. Первое, считается слабым притоком, последнее хорошим. В песчаных почвах приток больше и проницаемость ее лучше, поэтому в песчаных грунтах вода в колодце стоит на полтора кольца и меньше, не смотря на хороший приток, а в глинистых и суглинистых почвах, вода задерживается в слоях почвы и в колодцах накапливается до 10 и более колец, за счет застоя. Такие колодцы рекомендуется прокачивать каждый год, откачивая всю воду, позволяя ей обновиться полностью.

Колодезные насосы для водоснабжения дома

Колодезные поверхностные насосы устанавливаются на поверхности, а в воду погружается всасывающая трубка с клапаном. Обычно производительность таких насосов 4-8м3 воды в час, а напор не превышает 55 метров. Делятся колодезные поверхностные насосы на центробежные и самовсасывающие.

Центробежные поверхностные насосы бывают одноступенчатыми и многоступенчатыми, не имеют эжектора и могут поднимать воду на высоту до 7-8 метров. Одноступенчатые центробежные насосы просты конструктивно, достаточно надежны и недороги, но при этом шумны. Многоступенчатые имеют более низкий уровень шума и энергопотребления. Параметры напора и подачи этих двух видов насосов одинаковые.

Самовсасывающие поверхностные насосы оснащены встроенным или вынесенным эжектором, что позволяет поднимать воду с глубины более 8 метров. Модели со встроенным эжектором дороже и шумнее центробежных насосов, и лучше их устанавливать в отдельном помещении вне дома. Модели с вынесенным эжектором практически бесшумны, эжектор при этом располагается в колодце или скважине, и способны поднимать воду с глубины до 45 метров. Вместе с тем, такие насосы сложнее в монтаже и эксплуатации, а также довольно чувствительны к наличию в воде ила и песка.

Колодезные погружные насосы в отличии от скважинных имеют более короткий и широкий корпус, они подходят для небольшой глубины погружения.

Если вода в колодце находится на глубине более 8 метров от поверхности, то следует использовать погружной насос, который полностью погружается в воду. При колебаниях уровня воды в колодце, необходимо контролировать положение насоса, не допуская его нахождения над поверхностью. Это может привести к его перегреву и поломке, а значит потребует замены насоса на новый. Такой контроль безусловно является недостатком использования погружного насоса. Однако, если погружной насос имеет поплавковый выключатель, то выхода из строя можно избежать, так как поплавок вовремя отключит насос при изменении уровня воды.

Погружные колодезные насосы делятся на центробежные и вибрационные. Центробежные обеспечивают большую подачу воды, стоят дороже вибрационных, обычно имеют нижний забор воды и более предпочтительны для скважин, так как почти лишены вибрации, и тем самым не оказывают разрушающего действия на стенки скважины.

Вибрационные имеют меньшую стоимость, но и меньшую мощность, к тому же не рекомендуются для скважин, ввиду наличия сильной вибрации, способствующей запесочиванию скважины и снижению притока воды. Такие насосы бывают с верхним и нижним забором воды. Модели с верхним забором меньше подвержены всасыванию ила со дна колодца, но в то же время более чувствительны к понижению уровня воды.

Популярные схемы реализации водоснабжения

Скважина или колодец глубиной свыше 8 метров

При подъеме воды с глубины свыше 8 метров, лучшим решением будет применение погружного насоса. При выборе учитывается максимальная высота водяного столба, мощность, наличие фильтров. Корпус не должен соприкасаться со стенками скважины.

• надежная подача с высоким напором;
• исключение обмерзания насоса;
• простой слив из системы в скважину;
• отсутствие шума работающего насоса;
• использование более качественной воды из второго или третьего водоносного горизонта.

К недостаткам можно отнести::

• высокая стоимость сооружения скважины и самого насоса;
• невозможность обслуживания насоса.

Колодец или скважина глубиной до 8 метров

Для подъема воды можно использовать насосную станцию, а из колодца вибрационный насос.

Преимущества этой схемы:

• более низкая стоимость в сравнении с погружным насосом и артезианской скважиной;
• возможность обслуживания насоса;
• из колодца можно брать воду ведром, при отсутствии электроэнергии.

Недостатков у этой схемы намного больше:

• ненадежная подача с глубины свыше 5 метров;
• шумная работа насосной станции;
• для работы в зимнее время насосная станция должна находиться в теплом помещении, следовательно, помещение должно находиться рядом с источником (не далее 10 метров);
• подъем недостаточно чистой воды из первого водоносного горизонта;
• слив затруднен, нужно продумать схему заранее;
• небольшой объем гидроаккумулятора у станции.

Давление воды в водопроводе в квартире и частном доме: в чем измеряется норматив
Водоснабжение жилья обычное явление. Мы на столько к нему привыкаем, что вспоминаем о нем только, когда случается неисправность. Например, напор снижается, и бытовая техника перестает работать….

Емкость с самотечным водопроводом

Устаревшая система водоснабжения. Ее применение может быть оправдано использованием маломощного насоса с источником воды с малым дебетом (расходом). Насос на протяжении длительной бесперебойной работы, наполняет емкость, которая может расходоваться так же длительно. Единственное преимущество – резервный запас воды, если насос успел ее наполнить до отключения электроэнергии.

Недостатков очень много, поэтому отразим самые существенные:

• нагрузка на чердачное перекрытие;
• очень слабый напор, необходимо устанавливать бытовое оборудование с учетом этого фактора;
• понадобится дополнительный насос, если напор не устроит;
• при выходе автоматики из строя возможен перелив из бака, возникает необходимость отвода;
• бак и отвод требуется утеплить, для эксплуатации в зимнее время.

Современной альтернативой напорному баку, будет бак-аккумулятор на 250-500 литров, даже с учетом отдачи воды 1/3 от его объема. Такой бак можно установить в любом утепленном месте. Только на входе в дом, после фильтра тонкой очистки, устанавливается обратный клапан, для предотвращения слива воды из бака на нужды полива. Насос в таком случае подбирается, не по расходу литров в минуту потребителями в часы пик. А по дебету источника воды, если он на много меньше требуемого. Но при этом насос, должен создавать достаточный напор, чтобы давление в баке-аккумуляторе при завершении набора, было не менее 1,0 бара, лучше больше. С учетом последующего расхода давление упадет до 0,5-0,3 бара, а это минимальное значение для водопровода на бытовые нужды.

Качественное автономное водоснабжение вполне возможно. Зависит это от грамотности специалистов, монтирующих водопровод в доме, и финансовых возможностей заказчика. Важную роль играет выбор источника воды. И хорошо, если собственник дома будет разбираться в этих вопросах, до того как приступит к обустройству системы водоснабжения.

Видео урок по открытой системе водоснабжения:

Просмотров:
1 648

Как устранить протечку водопровода?

Течь – самый частый тип поломки, который возникает на разных участках водопроводной магистрали, на промышленных объектах или домашних магистралях.

Перед тем, как выполнить ремонт водопровода, следует перекрыть воду. После фиксации прорыва, нужно высушить рабочую поверхность. Только затем можно приступать к его устранению.

Выделяют такие мероприятия, к которым можно прибегнуть при течи:

1. Применение эпоксидного клея или герметика. На металлической поверхности, в радиусе до 5 см вокруг прорыва следует снять ржавчину, а затем нанести герметик. Эпоксидный состав требует использования бандажа. Запуск воды возможен через 12 часов.
2. Монтаж временного, резинового бандажа. После установки, его нужно зафиксировать при помощи проволоки.
3. Использование фланца. Способ относится к временному, но позволяет устранить течь на длительный срок. Благодаря резиновой, износостойкой поверхности, его можно применять многократно.
4. Безрезьбовой метод устранения течи. Предусматривает монтаж трубы большего диаметра на место поврежденного участка. В месте прорыва делается разрез, участок обрабатываются клеем и на его место монтируется труба, которая будет играть роль хомута.

Ремонт металлического трубопровода

Ремонт металлического водопровода предусматривает несколько методов:

• «дедовский» при помощи цемента и ткани;
• при помощи асбеста и цемента;
• при помощи хомута с резиновой прокладкой.

Первый метод заделки металлических труб считается временным. Перед началом работ необходимо развести цемент до жидкого состояния и пропитать им лоскуток ткани.

Устранение течи с помощью хомута

Такой бандаж помещается на поврежденный отрезок на ширину по плюс 20 см в каждую сторону от места прорыва.

Новый запуск сети водоснабжения может производиться не раньше, чем через сутки после временного ремонта. Метод нельзя применять на стыках труб.

При ремонте трубопровода асбест играет роль армирования. При отсутствии материала его можно заменить стеклотканью.

Перед его нанесением труба очищается от любых веществ: краски, грязи, жира и т.д. Лента из стеклоткани после установки на поверхность закрепляется металлическим обручем.

Хомут можно монтировать на рабочую трубу. Перекрытие сетей водоснабжения не требуется. Перед монтажом изделия необходимо развести его ушки так, чтобы оно беспрепятственно охватило трубу.

Резиновая прокладка ложиться ровно на прорыв. Между ушками должно оставаться около трех сантиметров.

Ремонт сетей пластикового трубопровода

Ремонт пластиковой сети водоснабжения выполняется путем замены поврежденного отрезка на новый. Для полипропиленовых труб применяется пайка, для металлопластиковых изделий – вставки на резьбе.

В некоторых случаях применяется кустарная сварка, то есть, место прорыва заклеивается расплавленным пластиком. Чтобы разогреть место пайки, применяется открытое пламя или раскаленный металл

Важно, не повредить пластиковую поверхность трубы

Соединяя отрезки разных диаметров, можно обойтись без пайки. Вместо нее используется клей. Необходимо обработать отрезок меньшего диаметра и смазать клеевым раствором. Если требуется, можно намотать стеклоткань.

Обработанный отрезок помещается в изделие большего диаметра. В месте соединения нужно выполнить обжим бандажом. Если выполняется ремонт труб, работающих под давлением, то механическое прижатие обязательно.

Следует помнить, что вялотекущий клей со временем разрушается и теряет свои соединительные свойства.

Бывает, что пластиковая труба сетей водоснабжения теряет форму. Не всегда деформация ее поверхности указывает на повреждение. Если не удается выровнять трубу, помятый отрезок стоит заменить.

Также замене подлежит участок, если на нем просматриваются царапины глубиной более 10% от общей толщины стенки.

Профилактика поломки водопровода – важная составляющая эксплуатации сетей. Следует регулярно осматривать трубы на наличие поломки, следить за давлением в их полости.