Неправильное подключение радиатора отопления

Неправильное подключение радиатора отопления к стояку может стать причиной того, что радиатор будет давать мало тепла или не греть совсем. В этой статье хочу привести такой пример и способ устранения неполадки.

В качестве примера приведу фото. Ниже мы рассмотрим все недочеты, которые допустил сантехник при монтаже.

1. Терморегулятор.
2. Байпас.

Неправильная установка терморегулятора радиатора отопления

Первое, на что мы обратили внимание, — это неправильное положение головки терморегулятора (этот прибор могут ещё называть термоголовкой или термостатом). Терморегулятор был развёрнут головкой вверх (фото сделано после того, как мы изменили её положение), а это неправильно. Почему? Вы поймете, если познакомитесь с принципом работы термоголовки.

Принцип работы термоголовки

В сильфоне терморегулятора находится жидкость, чувствительная к изменению температуры окружающей среды (при повышении температуры значительно расширяется, при понижении — сужается).

Например, регулятор установлен в положении «3» (это примерно 20 ºС). Если в помещении температура поднимается выше заданной, жидкость нагревается, расширяется, давит на шток клапана, тем самым перекрывая просвет в трубопроводе, что приводит к замедлению циркуляции теплоносителя и понижению температуры. При понижении температуры — жидкость сжимается, шток клапана поднимается, теплоноситель циркулирует быстрее и отдаёт больше тепла.

Обратите внимание! Жидкость реагирует не на температуру теплоносителя, а именно на температуру окружающего воздуха.

Принцип работы терморегулирующей головки радиатора отопления наглядно проиллюстрирован в этом видео:

Как правильно установить термоголовку

Частой ошибкой мастеров является монтаж термостата головкой вверх. Что происходит в этом случае: от трубопровода в помещение поступает дополнительное тепло, теплый воздух движется вверх, обтекая термоголовку, жидкость в нем нагревается, и клапан закрывается раньше, чем в помещении поднялась заданная температура.

Вывод. Головка должна быть направлена в сторону, чтобы термостат реагировал на реальную температуру в помещении.

Но в нашем случае изменение положение терморегулятора ни к чему не привело. Значит причина того, что радиаторы не грели, была не в этом.

Байпас. Ошибка №2

Байпас (англ. bypass — обход) — перемычка между подающим и обратным трубопроводом. В двух словах поясню, для чего нужен байпас в разводке системы отопления. В случае, если вы перекроете краны на радиаторе (подающий и обратный), циркуляция теплоносителя будет осуществляться в обход батареи, через байпас (имеется в виду однотрубная схема разводки). Если же у вас такой перемычки нет, то когда вы закроете краны, тепло пропадёт не только у вас, но и у всех соседей снизу и сверху по стояку. По сути, вы перекроете весь стояк.

В нашем примере по поводу байпаса есть несколько замечаний. Теплоноситель по стояку, как любая жидкость, циркулирует по пути наименьшего сопротивления. Оба наши замечания будут основаны на этом тезисе.

1. До ремонта в квартире стояли узенькие радиаторы — 20 см. по осям. Их заменили на новые — 50 см. по осям. Стояк проходит в стене. Изменить расстояние между подающим и обратным трубопроводом прямо на стояке весьма затруднительно. Значит, нужно разводить подводку снаружи стены. Вот здесь мастер и допустил ошибку, установив перемычку сразу на выходе из стены. Теплоноситель поступает по стояку сверху вниз. Чтобы попасть в радиатор, ему нужно преодолеть два поворота. Как я говорил выше, жидкость будет двигаться по пути наименьшего сопротивления: она пойдет в обход радиатора, через байпас.
2. Возможно, удалось бы избежать такой ситуации, установив перемычку меньшего диаметра. Таким образом, теплоноситель, несмотря на преграды, пошел бы по трубопроводу большего сечения.

Небольшое видео по теме правильной установки перемычки на обвязку радиатора:

Как правильно подключить радиатор отопления

Здесь много разглагольствовать не буду — всё проиллюстрировано на фото:

Мы сделали байпас меньшего диаметра и перенесли его ближе к радиатору. Но на этом проблемы не закончились. Сантехник из местной обслуживающей компании, который перекрывал стояк, по окончании работ просто открыл стояк, не спустив воздух. Почему он этого не сделал, он обосновать не смог. Промычал что-то типа: «Нужно подождать несколько часов». В итоге заказчица ещё несколько дней воевала с обслуживающей организацией, пока тепло пошло в квартиру.

10 ошибок при установке радиатора в квартире

Установка радиатора в квартире – сложный и трудоёмкий процесс. Чтобы сделать всё правильно, нужно знать немало тонкостей. Мы подготовили для вас материал с 10 популярными ошибками при монтаже данных приборов.

№1 Неправильный выбор вида радиатора

Для начала важно определиться с подходящим типом устройства. Сегодня на рынке предлагается четыре разновидности радиаторов:

Чугунные батареи могут окрашиваться в разнообразные цвета, иметь нестандартную форму или выделяться изящными узорами, что позволяет украсить интерьер. Подходят для установки в частном доме или квартире вне зависимости от вида отопления.

По функциональности этот отопительный прибор также не подведёт. Чугун опережает большинство металлов по теплоёмкости, кроме разве что алюминия. Главный минус этого типа – высокая цена.

Стальные аналоги устанавливаются в новостройках с пониженным давлением теплоносителя или в частных домах. Но их нельзя применять в многоэтажном строительстве и старых зданиях, так как их рабочее давление будет проблемным для приборов. Из плюсов следует выделить низкую цену и простоту изготовления.

Алюминиевые вариации обходятся недорого и могут похвастаться самой высокой теплоотдачей. Однако в высотном строительстве они не используются, потому что не способны выдерживать высокое давление.

Для 9- и 16-этажных зданий лучшим выбором для установки радиатора в квартире является биметаллический тип, отличающийся двухслойным строением. Внутренний слой изготавливают из стали, а внешний – из алюминия. Конструкция отопительного прибора позволяет сочетать прочность с высокой теплоотдачей, единственный минус – высокая стоимость.

№2 Ошибка при расчёте количества секций

Большинство для расчёта длины батареи замеряют высоту потолков, метраж комнаты и останавливаются на этом. Данных величин будет достаточно только для частного дома, где можно задавать определённую температуру прибора.

В случае с централизованным отоплением при установке радиатора в квартире этот метод расчёта числа секций не подходит, потому что в разные дни температура колеблется. Если ориентироваться на усреднённый показатель, то в квартире не всегда будет достаточно тепло.

Поэтому лучше взять на одну-две секции больше, чем получается по расчётам. Сделать температуру теплоносителя больше невозможно, зато достаточно прикрыть кран, чтобы уменьшить её.

№3 Не учитывается глубина радиатора

Ещё одна частая ошибка при установке радиатора в квартире – неверно выбранная глубина. Бывает, что в конкретном помещении нужно брать вариант с 10 секциями, но он не помещается в отведённом месте. Многие уменьшают число секций, забывая о параметре глубины, которая варьируется от 7 до 10 см.

Теплоотдача устройства с большей глубиной будет в полтора раза выше в сравнении с минимальной глубиной. Таким образом, покупатель получает и достаточно высокую теплоотдачу, и меньшее количество секций.

№4 Не устанавливать перемычку

Недобросовестные сантехники пользуются незнанием клиентов и упрощают себе работу, например, не устанавливают байпас – перемычку на отопительном приборе. Она необходима, чтобы иметь возможность перекрыть батарею, не отключая тепло у соседей. Кроме того, если кто-то из других жильцов захочет уменьшить температуру в квартире, это никак не повлияет на тех, у кого есть перемычка. Однако, если крана на устройстве нет, то и байпас не нужен.

№5 Выбирать производителя наугад

Владельцы квартиры бросают основные усилия на поиски качественного радиатора, но не переживают насчёт производителей комплектующих. Остановить выбор стоит на более дорогих деталях.

Для установки понадобятся:

• 1-2 крана для подключения к системе отопления;
• муфта для соединения двух отрезков трубопровода;
• 2-4 проходные пробки;
• заглушка;
• воздухоотводчик;
• кронштейны.

При выборе деталей нужно обращать внимание на мельчайшие нюансы: количество витков на резьбе, качество пластика и латуни, наличие или отсутствие удерживающего кольца. Разборное соединение от более дорогих производителей отличается паронитовой прокладкой с немалой площадью контакта и толстой латунной гайкой.

№6 Неверный тип подключения радиатора

Следующая ошибка – неверное подключение отопительного устройства. Перед тем, как браться за установку радиатора в квартире, мастер должен точно знать, какой тип подачи теплоносителя в многоэтажном здании. Теплоноситель может подаваться снизу или сверху, в зависимости от чего выбирается тип подключения:

Боковой вид встречается в городских квартирах чаще всего, но применяется с ограничениями. Количество секций не должно превышать 12. Также этот вид не годится при нижней подаче теплоносителя, так как крайние секции будут оставаться холодными.

Диагональная схема является наиболее эффективной по теплоотдаче, предпочтительна при размещении длинных радиаторов (от 10 секций) и обогреве больших помещений. Данный тип подключения предполагает, что к верхнему патрубку подводят подающий трубопровод, а к нижнему – отводящий. Или наоборот, что зависит от того, откуда подаётся теплоноситель.

При подаче теплоносителя снизу также подходит нижнее подключение, применяя которое запрещается менять местами подводящий и обратный патрубки. Такое подключение выглядит наиболее аккуратно, так как трубы отопления скрываются под плинтусом.

№7 Допускать сужение диаметра

Многие сантехники ставят краны на выходе со стояка, чтобы монтировать подводящие трубки меньшего диаметра. Иногда уменьшается и диаметр перемычки. В результате снижается проток воды по стояку, а температура теплоносителя падает, причём не только в отдельно взятой квартире.

№8 Экономить на крепеже

При установке радиатора в квартире важно использоваться достаточное количество крепежа. Ради ускорения и удешевления работ мастера могут закрепить батарею всего в двух местах, но этого мало. Правильное подключение предполагает использование четырёх крепежей.

№9 Подмотка и краны

Не стоит использовать и силиконовые прокладки, входящие в универсальный комплект. При включении отопления или перепадах температуры силикон будет расширяться и сужаться, из-за чего возможна течь. Во избежание проблемы стоит применять паклю, а не силиконовые прокладки.

№10 Неправильное размещение радиатора

Не менее важно корректное размещение батареи по отношению к стене. Зачастую она размещается под окнами, ведь именно через них уходит наибольшее количество тепла. Ошибаются при выставлении глубины прибора, когда он находится либо вплотную к стене, либо слишком далеко от неё. Оптимальным является расстояние 2 см.

Обращать внимание нужно и на установку по высоте. Если радиатор в квартире находится слишком близко к полу, это приводит к ухудшению прохода тепла и циркуляции воздуха. От пола следует отступать 6-10 см. Не допускается и чрезмерно высокое размещение прибора, особенно при нависающем над ним подоконником. Последствия будут такими же, как при низком размещении. Нужно оставить до нижней линии подоконника хотя бы 5-10 см.

Хуже всего устанавливать отопительные устройства внутри ниш и закрывать их декоративной решёткой или экраном. Проход воздуха будет снижаться в 2-3 раза, из-за чего в помещении станет ощутимо холоднее. Чтобы не портить интерьер, лучше прибегнуть к иным способам маскировки, например, повесить шторы в пол.

Если избегать перечисленных ошибок, установка радиатора в квартире пройдёт на ура, а результат будет радовать жильцов долгие годы.

Правильная установка батарей отопления: инструкция

Нюансы установки

Встречаются две разновидности биметаллических радиаторов: частично или полностью биметаллические

В первом случае для изготовления вертикальных коллекторов используется алюминий, что требует особенной осторожности во время монтажа.. Существуют следующие требования, как правильно подключить биметаллическую батарею:

Существуют следующие требования, как правильно подключить биметаллическую батарею:

Соединяя арматуру и коллекторы, следует удерживаться от чрезмерных усилий. Как правило, сопроводительная документация содержит подробную инструкцию по установке

Очень удобен в этом отношении динамометрический ключ, позволяющий контролировать прилагаемое усилие.
При использовании льняной подмотки важно не переусердствовать с ее количеством. Иначе часть усилий уйдет на нее, что в итоге приведет к появлению микротрещин

После попадания в них теплоносителя запуститься процесс отслоения краски. Как результат, рано или поздно появится течь. Лучше всего применить герметик и немного лена. От применения краски в системах, где в качестве теплоносителя выступает антифриз, лучше отказаться. Это приведет к быстрому разъеданию уплотнителя и появлению течи.

• Батарею необходимо монтировать в строго горизонтальном положении. Исключение составляют случаи применения воздухоотводчика, когда для большей эффективности спуска газов допускается некоторое отклонения угла вперед по ходу циркуляции. В обратную сторону делать уклон запрещается, т.к. это нарушает циркуляцию.
• При подвешивании радиатора необходимо использовать три кронштейна: два сверху и один снизу. Верхние элементы принимают на себя всю нагрузку. За счет нижнего крепежа задается нужное направление.
• Чтобы обеспечить эффективный воздухообмен, следует придерживаться следующих параметров: расстояние до пола – от 60 мм, до подоконника — от 100 мм.

В некоторых случаях производителем могут рекомендоваться другие дистанции, в зависимости от особенностей конструкции (отличия обычно касаются нескольких сантиметров). Однако просвет между задней поверхностью батареи и стеной остается неизменным — 30-50 мм.

Монтаж

После того как подготовительные работы проведены, можно приступать к непосредственной установке отопительных приборов, которые нужно поставить на кронштейны. Если установка кронштейнов выполнена грамотно, задняя стенка радиатора будет тесно прилегать к опорам и надежно зафиксируется на них. При монтаже самой батареи нужно учитывать, что необходимо выдержать небольшой уклон, который будет составлять около 3 миллиметров в расчете на 1 метр отопительного прибора.

Батареи устанавливаются, к ним подводятся трубы и арматура, и все это тщательно крепится. От того, насколько грамотно проведены работы, будет зависеть, насколько герметичной окажется система. Далее можно открыть стояк и провести заполнение водой. Это позволит проверить, насколько герметичны соединения.

При установке отопительных приборов своими руками необходимо уделить особое внимание монтажу запорно-регулирующих элементов. Обязательной является установка крана Маевского, ведь именно он в дальнейшем будет играть основную роль при спуске воздуха в начале отопительного сезона

Элемент должен располагаться около самой верхней точки.

При работе с однотрубной системой требуется установить байпас, который имеет вентиль, в отличие от двухтрубной, когда соединение происходит только со сгоном, где также есть вентиль. Сгоны прикрепляются к трубам с помощью динамометрических ключей. Подобные ключи не идут в комплекте, при установке радиатора специалистами они приносят с собой данный инструмент. Если же работы проводятся самостоятельно, ключи потребуется купить, так как без них работы выполнить не удастся. Данный элемент обеспечивает надежное затягивание креплений.

Крепежи можно перекрутить либо не докрутить, динамометрический ключ избавляет от подобной ошибки. При слабом соединении в процессе эксплуатации возможно образование протечек, что грозит серьезными проблемами. Когда работы выполнены, стыки следует надежно загерметизировать, для этого можно применить специальный уплотнитель. Если позволяет материал, можно воспользоваться сваркой.

Еще один важный шаг – опрессовка. Для ее проведения также необходимы специальные дорогостоящие инструменты, поэтому целесообразным будет вызвать для этих целей сантехника из управляющей компании.

Схема подключения батарей к системе отопления

Схема монтажа батарей полностью зависит от разводки системы отопления. Это может быть одно- или двухтрубная обвязка и разметка коллекторного типа.

Однотрубная

Схема подключения батарей к системе отопления бывает: однотрубная, двухтрубная и коллекторная.

Однотрубная – это самая простая система, которую человек может выполнить своими руками. В данном случае теплоноситель по трубе поступает к каждому нагревательному элементу. Они соединены между собой последовательно, то есть к последнему вода поступает остывшей. Теплоноситель возвращается в нагревательный прибор по той же трубе. Обратки здесь нет. Преимущество – простота установки. Недостатки – температура батарей в конце схемы будет самой низкой, нет возможности контролировать температурный режим каждого нагревательного элемента, при ремонте от отопления отключается весь стояк.

Двухтрубная

Двухтрубная – ее также можно выполнить своими руками, однако она и сложнее, по сравнению с предыдущим вариантом. Теплоноситель поступает к каждому радиатору (нагревательные установки здесь подключены параллельно) по одной трубе, а возвращается остывшим к котлу – по другой. Преимущество – можно регулировать температуру нагревания батарей при помощи терморегуляторов, ремонт производится проще, так как можно отключить от системы каждый прибор по отдельности, все помещение прогревается равномерно, не зависимо от того, вначале или конце цепочки стоит радиатор.

Коллекторная

На уровень эффективности работы батареи влияет место ее установки.

Коллекторная – это самая сложная разводка системы отопления и выполнять ее своими руками не рекомендуется. Данная схема предусматривает наличие у батарей индивидуальной трубы, которая несет теплую воду, и трубы, которая возвращает ее обратно к котлу. Эта система устанавливается в доме коттеджного типа. В квартире ее организовать нельзя.

Преимущества – легко контролируется температура радиаторов, просто проводить ремонт.

Недостатки – большой расход труб, необходима установка шкафов коллектора.

Особенности и правила размещения

Любое отопительное оборудование представляет собой сложную систему, где каждому компоненту отведена своя роль

Самой важной частью всей системы считаются блоки теплообмена, являющиеся конечным звеном передачи теплоэнергии в доме. В роли таковых выступают обычные радиаторы, конвекторные приборы открытого либо закрытого типа, устройства водяного нагрева полов, представляющие собой профили из труб, уложенные на основе определенных правил

Любая разновидность радиаторов устанавливается в помещениях согласно общим правилам. Существует определенный порядок установки, который необходимо соблюдать. Процедура монтажа не доставит особых трудностей, однако в этом деле имеется много нюансов. Так, прежде всего они затрагивают место установки. В большинстве случаев нагревательную установку размещают на участках наиболее значительных потерь тепла, например, под оконными проемами. Даже современные энергосберегающие стеклопакеты не могут задерживать теплый воздух в помещении. Старые деревянные рамы можно и не упоминать.

При отсутствии под окнами радиаторной конструкции холодные воздушные массы опускаются по стене и распространяются по полу. Ситуация меняется после установки батареи: поднимающийся к потолку теплый воздух не дает холодному опускаться вниз. Помните, что эффективность подобной защиты зависит от размера нагревательного устройства: оно должно быть не меньше 70% от ширины окна. По этой причине радиаторы небольших габаритов не дадут соответствующей степени комфортности. В боковых зонах появятся участки со спускающейся на нижний уровень прохладной воздушной массой. Вы сможете увидеть «потение» стекол, стен. Точки столкновения нагретого и холодного воздуха покроются конденсатом, в комнате образуется сырость.

Поэтому не пытайтесь приобрести образец, имеющий самую высокую теплоотдачу. Они подойдут для районов с суровыми климатическими условиями. В данном случае нелишней станет установка теплозавесы у входной двери. Это второй проблемный участок в частных жилых постройках. Зачастую с ней сталкиваются жильцы первых этажей многоквартирных домов. Принципы размещения обогревателя просты: монтаж осуществляется вблизи от входа. Определите участок исходя из особенностей планировки и возможностей прокладки трубы.

Обогревательная установка должна размещаться ровно по центру окна. Перед установкой найдите центр, отметьте его. Затем в обе стороны рассчитайте интервал до точек крепежа. Промежуток между изделием и полом должен составлять от 8 до 14 сантиметров. Если его сделать меньше, то уборка под радиатором будет затруднена, большее расстояние станет причиной образования зон с прохладным воздухом.

Отмерьте 10- 12 сантиметров между подоконником и радиатором и начинайте монтаж. Более близкое расположение ухудшит конвекцию и снизит тепловую мощность. 3-5 сантиметров составляет дистанция между стеной и задней стенкой прибора. Благодаря данному зазору будет обеспечена нормальная конвекция и распространение тепла. Меньшее расстояние станет причиной оседания пыли на стене.

Кроме того, батареи могут устанавливаться в:

• протяженных межоконных пространствах – популярный альтернативный вариант;
• углах и «слепых» стенах угловых комнат – усиливают обогрев пространств, характеризующихся увеличенными теплопотерями вследствие усиленного воздействия ветра;
• санузлах, кладовых, ванных, в которых одна либо две стороны соединены несущей стеной;
• неотапливаемых подъездах, холлах частных домов;
• квартирных коридорах первых этажей многоэтажных домов.

Инструменты

Для качественной установки радиаторов отопления своими руками вам необходимо обеспечить себя следующими инструментами:

• динамометрическим и газовым ключами;
• газосваркой или трубным паяльником (в зависимости от типа труб);
• перфоратором;
• уплотнительными материалами, для предотвращения протечек в узлах стыковки батарей с трубами (фум-лента или пакля с уплотнительной смазкой).

Кроме радиаторов отопления, вам еще могут понадобиться:

• Байпас. Устанавливается в однотрубных системах отопления. Внешне представляет собой трубу, предназначенную для соединения входящего(подачи) и выходящего (обратки) отрезков трубопровода, а батарея получается закольцованной. Это обеспечивает равномерное распределение теплоносителя и также позволяет произвести ремонт или замену радиатора, не прекращая работу всей системы отопления в ваше доме;
• Фурнитура. Это уголки, тройники, набор заглушек и переходов для самого радиатора, муфты и переходы. Сколько чего будет, зависит от количества радиаторов и схемы, по которой они смонтированы;
• Краны и и наличие терморегулятора (запорная арматура). Раз уж вы решили делать монтаж своими руками, а достаточного опыта в монтаже систем отопления не имеете, то лучше приобретать стандартные краны, которые используются для соединения алюминиевых радиаторов с трубами. Необходимо понимать, что современную арматуру, с автоматическим и шаровым клапаном, немного сложнее устанавливать, для работы с ней необходимо определенные познания и наличие опыта также не будет лишним. Отдельного внимания заслуживают резьба, на кранах, трубах и радиаторах, она должна совпадать;
• Крепежные кронштейны. Здесь нам просто необходимо учитывать тип и конструкцию радиатора. Для чугунных радиаторов подбираются крюки прочнее, нежели для биметаллических и алюминиевых. Так как все работы по монтажу системы отопления в вашей квартире будут выполняться своими руками(без привлечения специалистов) и вся ответственность за дальнейшую эксплуатацию ляжет на ваши плечи, то лучше материал покупать качественный и с запасом прочности. Это в первую очередь касается кронштейнов и анкеров, ведь кроме веса радиатора они должны выдержать и вес циркулируемой воды;
• Кран Маевского.Он крайне необходим, так как с его помощью удаляется воздух, который может образовать пробки, после того, как система отопления будет заполнена;
• Терморегулятор. Устанавка терморегулятора на радиатор осуществляется с целью получить возможность регулировки количества теплой воды, которая поступает в радиатор, это позволит контролировать температуру нагрева радиатора. Регулировку температуры можно проводить и с помощью обычного полуоборотного крана, установленного перед радиатором. Но тогда, дабы избежать скачков температуры, придется в ручном режиме, как минимум один раз в 24 часа регулировать степень открытия крана. Согласитесь, не совсем комфортно.

Монтаж

Выполняется в любое время года. Нельзя устанавливать в системе с естественной циркуляцией жидкости более двенадцати секций батарей, а с искусственной – более 24. Перед монтажом нужно приобрести паклю или уплотнительную ленту, герметик, запорную и терморегулирующую аппаратуру, а также крепёж из соответствующего материала, например, кронштейны определённой длины, сгоны разного размера. Размер резьбы сгонов должен соответствовать размерам батарей и труб.

Поскольку дополнительные детали недёшевы, а стоимость монтажа радиаторов отопления также нельзя назвать низкой, наём специалистов может быть проблематичным. К тому же эта работа включает и демонтаж радиаторов отопления цена за который хоть и не высока, но всё же влияет на общую стоимость. А поэтому демонтаж в любом случае лучше выполнить самостоятельно, чтобы не переплачивать.

Для этого сначала сливают теплоноситель из одного радиатора, который меняется, если его можно локализовать, перекрыв вентили на входе; или из всей однотрубной системы. При производстве работ в многоквартирном доме следует обратиться в жэо, чтобы его сотрудники спустили воду из стояка, на котором производится замена. После этого можно снять старый радиатор.

Чтобы установить радиатор отопления самостоятельно, предварительно нужно установить на нём запорно-регулирующую аппаратуру.

А также монтировать кран Маевского, с помощью которого впоследствии будет возможно выпускать воздух из батарей. На стене устанавливают кронштейны, предварительно тщательно разметив место для установки. Считается, что для монтажа среднего по размеру радиатора понадобится 2-3 кронштейна для удерживания его верхней части, и 2 для фиксации нижней.

Крепёж выравнивают по уровню, и устанавливают на него батарею. Если кронштейны установлены правильно, она должна плотно прилегать к опорам, не шататься. Небольшая мелочь: прибор отопления устанавливается с маленьким уклоном (0,3 см на каждый метр его длины) так, чтобы возле самой верхней точки располагался кран Маевского. Собственно монтаж радиатора отопления цена которого снижена благодаря самостоятельной установке, начинается с того, что из батареи выкручивают заглушки.

Если система однотрубная, устанавливают байпас с вентилем. При двухтрубной системе подсоединяют только сгон, на котором установлен вентиль. Затем сгоны соединяют с трубами. Для этого нужны динамометрические ключи. Их придётся купить, что повысит стоимость установки радиатора отопления, но и без них не обойтись. Они позволят не переусердствовать при затягивании гаек и других крепёжных деталей, так как в инструкции к каждому вспомогательному элементу указан допустимый динамометрический момент.

Слабое соединение также опасно из-за возможности протечек. Стыки герметизируют паклей, смоченной масляной краской, или специальным уплотнителем. Также их можно сварить. После монтажа соединения нуждаются в опрессовке. Её выполнит вызванный сантехник, так как покупать опрессовочный инструмент дорого. В конце работы нужно произвести пробный запуск системы, и, при необходимости, сразу устранить недоделки.

Ознакомившись с тем, как правильно устанавливать радиаторы отопления, стоит задуматься, нужно ли делать эту работу самостоятельно. Если нет навыков монтажа отопительных приборов, лучше нанять профессионалов, предварительно узнав цены на установку радиаторов отопления в населённом пункте, где они будут монтироваться.

Если устанавливаются алюминиевые или биметаллические радиаторы, оставьте их в упаковке до окончания монтажа, чтобы при случайном ударе не повредить поверхность. Примечательно, что монтаж радиаторов отопления чугунных также имеет свои особенности. Они тяжёлые, поэтому требуют установки большего числа кронштейнов. К тому же эти детали должны глубже заделываться в стену, особенно если она кирпичная.

Если стена сделана из гипсокартона, тяжёлая батарея не навешивается на неё, а устанавливается на специальные напольные подставки, а пара настенных кронштейнов нужна для предотвращения падения конструкции. Кроме того, если монтируемый прибор – чугунный, то его соединение с трубами выполняется сварочным аппаратом. То есть, в этом случае установка радиаторов отопления газосваркой используется практически всегда, и этим не нужно пренебрегать.

Из всего выше указанного следует, что монтаж батарей отопления может быть достаточно простым, если изначально хорошо к нему подготовиться, и изучить все прилагающиеся к устройству инструкции. После выполнения всех процедур в установленной последовательности система отопления будет долговечной и прослужит не одно десятилетие.