Руки вверх, ржавчина! Все про коррозию, присадки и уничтожение батарей

Любая система отопления с плохим теплоносителем начинает ржаветь. Поговорим про антикоррозийные присадки, которые как раз и призваны с этим бороться.

Антикор в теплоносителе — все равно, что иммунитет в живом организме. Без него любые попытки “защитить тепло” лишены смысла — рано или поздно все закончится нарушением работы системы. Сначала нарушением, а затем полным разрушением — точно так же, как в теле без иммунитета. Что такое коррозия и почему производители антикор-присадок охраняют свои секреты почище Ватикана и ЦРУ?! Сейчас узнаем.

Немного химии . Сначала зайдем на урок химии, сядем на заднюю парту и послушаем, что говорят умные люди. Коррозия — простейший химический процесс. Самой известной в народе является кислородная коррозия. Именно она отвечает за образование ржавчины в батареях в отопительный сезон. Этот процесс описывается вот такой формулой:

Гидроксид железа Fe(OH)3 как раз и является тем, что мы все называем ржавчиной . Кстати, про коррозию говорят только в применении к металлам. Если речь заходит о полимерах(резина, пластмассы), то этот безрадостный процесс называют “старением”.

Почему ржавчину никто не любит. Коррозия — чуть ли не главный генератор убытков в системах отопления. Ведь ее пагубное действие распространяется практически повсеместно: все трубы, фитинги, краны и даже котлы постепенно разрушаются, в более “щадящих” случаях растут затраты на энергоносители(подробнее об этом ниже). Так как и чем с ней сражаются?

Два типа ингибиторов коррозии. Антикоррозийные присадки или ингибиторы коррозии делятся на два типа: органика и неорганика. Органические антикоры производятся чаще всего на основе солей карбоновых кислот. В неорганических ингибиторах коррозии основой могут выступать силикаты, фосфаты, амины, нитраты, бораты.

Как работает органика . Производители качественных антифризов предпочитают использовать первый тип антикоррозийных присадок. Дело в том, что органические ингибиторы коррозии действуют только на очаг коррозии, закрывая его и не давая ему развиваться дальше. Состав присадки “закрепляется” на пятне ржавчины, а не занимает собой все внутренние поверхности. Благодаря этому теплообмен системы не снижается и нет нужды повышать мощность котла. Очевидно также и то, что в новых радиаторах и трубах присадка практически не расходуется на залатывание таких дыр(потому что их просто нет) и “занимается” компенсацией коррозионной активности этиленгликоля.

Как работает неорганика. Как вы уже догадались, главный минус неорганических ингибиторов коррозии как раз в том, что они “не умеют ограничивать себя”. Неорганика обволакивает всю поверхность трубы и батареи, теплообмен ухудшается, присадки расходуются быстрее и фактически вхолостую. Поэтому антифриз с такими присадками придется заменять на новый раньше.

Секрет уровня Ватикана и ЦРУ, Кстати, сами производители антифризов присадки для борьбы с ржавчиной чаще всего не выпускают. Это крайне дорогостоящее мероприятие. Этим непростым делом заняты крупные специализированные химпредприятия, их общее количество в мире — от силы дюжина. В основном это крупнейшие европейские химические концерны. Самые известные из них — Arteco, DOW Chemical, BASF и Clariant. И, конечно, все подобные составы с немецкой педантичностью обложены десятком патентов и охраняются собственными службами безопасности в области авторского, интеллектуального, промышленного права.

Кто любит неорганику? Между тем, неорганические антикоры на основе фосфатов, аминов, нитратов и прочих солей — верный признак антифриза предыдущего поколения. Их главное преимущество понятно — низкая цена. Множество отечественных производителей не стесняется “слегка” преувеличивать их антикоррозийные свойства, указывая при этом на этикетке такие вот предложения: “100% защита от коррозии в течение пяти отопительных сезонов”. Когда вы видите такую надпись и рядом глаз улавливает слово “фосфат” или “нитрат” — проходите мимо.

Мелкие и крупные козни ржавчины. А в чем конкретно проявляется негативный эффект коррозии? “Трубы ведь не разваливаются даже за 10 лет”, — скажете вы. На самом деле существует целая россыпь негативных факторов и калибром поменьше, которые связаны как с износом элементов системы, так и с дальнейшими финансовыми потерями.

1. Покрытый изнутри ржавчиной радиатор отдает меньше тепла. Увеличивается нагрузка на генераторы тепла, из вашего кармана вытекает больше денег на поддержание прежней температуры в помещении.

2. Частицы ржавчины на большой скорости и под давлением в полторы-две атмосферы начинают безнаказанно путешествовать по всему контуру, постепенно стирая все резиновые уплотнения на своем пути.

3. Проблемы могут начаться и в святая святых любой отопительной системы — в котле. В самых запущенных случаях его теплообменник буквально рассыпается, а в приемном коробе за котлом появляются дырки. Кроме того, частицы ржавчины засоряют фильтр котла и ставят под угрозу нормальную циркуляцию теплоносителя. Вот почему отсутствие в системе надежного качественного антифриза запросто может привести к существенным расходам — от замены теплообменника(несколько тысяч рублей) до покупки нового котла(несколько десятков тысяч рублей).

4. Существует риск прорыва труб в местах их сужения, изгибов, выхода из объемных колен радиатора в трубу. В этих местах давление работающего теплоносителя выше. Если на этом участке есть непокрытая присадкой ржавчина, то постепенно она начинает собирать другие частицы ржавчины, еще больше сужая проход. Давление в закупоренном “канале” растет. Теперь достаточно кратковременного отключения отопления, чтобы как следует разогнавшийся свежий напор воды и антифриза встретился лоб в лоб с закупоренным местом. А дальше прорыв, затопленный ламинат, любимый персидский ковер и не менее любимый персидский кот

Пользуясь известным афоризмом, скажем, что спасение обогревающихся находится в руках самих обогревающихся. Все, что нужно знать, не вдаваясь в формулы химических процессов, это то, что качественный теплоноситель содержит органические антикоррозийные присадки ведущих европейских химических концернов и на корню исключает возможность появления коррозии и защищает тепло в вашем доме.

Ингибитор коррозии для систем отопления: какой выбрать

Целесообразность использования

Увеличение температуры на каждые 10 градусов ускоряет протекание коррозионных процессов в 2-4 раза. Параллельно снижается способность воды растворять сульфаты и карбонаты щелочных металлов. Это приводит к ускоренному образованию накипи и шламовых отложений, засорению трубопроводов, ухудшению пропускной способности.

Ингибитор коррозии сам по себе не в состоянии защитить от образования налета в системе охлаждения, так как процесс образования налета зависит от «чистоты» применяемой воды (жесткости, содержания карбонатов, сульфатов и т.д.). Противокоррозионная присадка в зависимости от своего состава может частично или полностью удалить образованные отложения (путем перевода их в жидкое состояние – в этом случае раствор мутнеет), но эффект будет временный.

Критерии выбора присадок для систем отопления

• Механизм действия антикоррозийной присадки на металлическую поверхность: пассивирующий или абсорбирующий. Пассивирующие присадки для системы отопления образуют на поверхности защитный слой, абсорбирующие вступают в электрохимическую реакцию с верхними слоями металла и активно взаимодействуют на очаг коррозии блокируя их развитие.
• Химические типы присадкок: неорганическая, органическая.

Разработанные производителями ингибиторы коррозии для систем отопления имеют схожие свойства:

• Защищают от коррозии все типы металлических поверхностей;
• Снижают адгезию водорастворимых компонентов в теплоносителе;
• Сохраняют первоначальные рабочие характеристики при нагреве до температуры до 100 градусов;
• Обеспечивают защиту трубопроводов и элементов отопительных систем до 10 лет;

Виды антикоррозийных присадок по составу

При выборе ингибитора коррозии учитывается кислотность и жесткость теплоносителя, инженерные особенности системы отопления. В зависимости от основы антикоррозийные присадки делятся на:

• Фосфатные. Группа неорганических присадок объединяет ортофосфатные, полифосфатные и фосфонатные ингибиторы коррозии. Используются в отопительных системах из черных металлов. Оптимальная концентрация – 10-20 мг вещества на литр теплоносителя.
• Молибдатные. Используются для защиты инженерных систем из черных металлов и алюминия. Оптимальная концентрация – 75-150 мг на литр теплоносителя. Для экономии присадок без ухудшения эксплуатационных свойств допустимо добавление фосфорных компонентов. Повышенная жесткость воды вызывает выпадение молибдатов в осадок, а хлор и сернистые примеси в составе теплоносителя снижают защитные свойства.
• Силикатные. Используются в системах отопления, в которых теплоноситель – мягкая дистиллированная вода. Обеспечивает защитное покрытие на поверхности из черных металлов и меди на протяжении нескольких недель. Бензотриазольные и толитриазольные. Используются для защиты от коррозии медных сплавов.
• Полиакриоатные, полималеатные и их производные. Защищают системы отопления от биологических загрязнений.
• Нитритные. Применяются в закрытых системах отопления. Защитный эффект обеспечивается образованием на поверхности устойчивой пленки из оксида железа. Оптимальная коцентрация – 250-1000 мг на литр теплоносителя. Нитриты и прочие соединения азота неустойчивы к биологическому воздействию, поэтому в состав вводятся неокисляющиеся бактерициды и полимерные диспергаторы.
• Карбоксилатные. Альтернативная замена неорганических ингибиторов коррозии. Соли органических карбоновых кислот избирательно воздействуют на поверхность металла. На ней не образуется пассивирующая пленка, антикоррозийная присадка воздействует только на очаг коррозии. Эта особенность снижает расход ингибитора, не ухудшает свойства теплоносителя, продлевает рекомендуемый срок эксплуатации до 5 и более лет.

Как появляется и к чему приводит коррозия в трубах

С повышением температуры воды на каждые 10 °C её способность вызывать коррозию увеличивается в два раза и уменьшается способность растворять соли CaCO3 и CaSO4, что приводит к ускоренному образованию накипи.

Однако вред системам отопления наносит не только реакции между различными химическими элементами. Вещества, которые растворены в любой воде, имеют способность оседать и прикрепляться к стенкам водотоков.

Эти химические процессы способствуют образованию ржавчины и накипи в системе отопления, которые уменьшает просвет труб и их теплоотдачу.

Одним из альтернативных вариантов избежать этих негативных факторов является замена воды в системе на антифриз, но можно не заменять теплоноситель, а подобрать подходящий ингибитор коррозии. Он имеет полный набор защитных химических элементов, экологически безвреден и доступный по цене.

Ингибитор коррозии применяется, чтобы предотвратить или замедлить процессы коррозии в системах отопления. Для уменьшения образования накипи применяют различные присадки и реагенты.

Защита систем отопления

H2_2
Ингибиторы можно разделить на несколько классов в зависимости от таких факторов:

1. Каким способом реагент действует на металл: пассивирующий ингибитор покрывает поверхность, а абсорбирующий вступает во взаимодействие с верхним слоем металла;
2. От какой агрессивной среды нужно защитить металл: кислотной, сероводородной или нейтральной;
3. Какой химический состав имеет реагент: органический, неорганический или летучий;
4. Какие особенности имеет присадка: анодные составы, катодные или комбинированные.

Особенности применения ингибиторов

Специально разработанные реагенты для систем отопления имеют такие особенности:

• Защищают все типы металлов от коррозии;
• Уменьшают адгезию водорастворимых компонентов;
• Не допускают образование осадков нерастворимых веществ в системе отопления;
• Предназначены для использования при температурах выше 100 °C;
• Срок эффективной защиты — 5 лет;
• Регент должен занимать 2 — 2,5 % от общего объема теплоносителя в системе отопления. Это значительно снижает затраты на защиту систем обогрева;
• Добавки содержат летучие вещества, которые при испарении из воды создают защитный слой на поверхностях, не вступающим в прямой контакт с теплоносителем;
• Присадки не содержат вредных веществ;
• Замедляют развитие бактерий и водорослей.

Выбор и рекомендации по применению ингибитора для системы отопления

Тот или иной ингибитор необходимо выбирать на основании нескольких показателей:

1. Используется расширительный бачок открытого или закрытого типа;
2. Тип использованных конструкционных материалов: чёрные металлы, сплавы на основе меди или алюминия;
3. Показателя pH воды;
4. Показатели «жесткости» воды (количество растворённых солей в теплоносителе).

В зависимости от показателей жесткости и кислотности теплоносителя, а также особенностей системы отопления необходимо выбирать ингибитор определенного состава. Выделяют следующие составы присадок:

• Ортофосфат. Реагент образует защитную пленку, вызывает выпадение солей, при их больших количествах. Добавлять в теплоноситель необходимо исходя из пропорции 10 — 20 мг/л. Используется в системах отопления, где элементы выполнены из чёрных металлов при уровне Ph воды меньше 7,5 единиц. Концентрация хлора в воде 300 мг/л и более нивелирует эффективность ортофосфата и приводит к коррозии металла. Возможно использование в комплексе с цинковой полифосфатной или фосфанатной присадкой;
• Полифосфаты. Применяют для защиты трубопроводов из чёрных металлов с Ph воды в пределах до 7,5 единиц. Во время использования полифосфата смягчение воды не требуется. Количество хлора тоже не влияет на свойства этого ингибитора. Эффективность действия полифосфатов повышается с помощью цинка. Оптимальное количество 10 — 20 мг/л.;
• 
  Фосфонаты. Применяют только в комплексе с цинком, ортофосфатами или полифосфатами. Состав будет эффективен при концентрации 10 — 20 мг/л и при Ph 7 — 9. Защита чёрных металлов обеспечивается добавлением кальция;
• Молибдат. Реагент защищает чёрные и алюминиевые сплавы. Добавлять в теплоноситель необходимо из расчета 75 — 150 мг/л, чтобы уменьшить количество состава без снижения эффективности, требуется добавление фосфорных компонентов. Рекомендуемая Ph воды – 5,5 — 8,5. Жесткая вода вызывает выпадения молибдата в осадок. Хлор и сернистые примеси нивелируют использование молибдата, но без возникновения язвенной коррозии;
• Силикат. Применяется для мягкой воды в концентрации 10 – 20 мг/л. Обеспечивает защиту систем из чёрных металлов и медных сплавов с водой, имеющей Ph 7 и выше. Защитное покрытие образуется на поверхностях на протяжении нескольких недель;
• Цинк. Применяется в качестве добавки к другим присадкам: ортофосфатам, полифосфатам, фосфонатам, молибдатам. А также с комбинациями ингибиторов, которые не содержат цинк: ортофосфат/полифосфат, ортофосфат/молибдат, смесь фосфонатов в количестве 0,5 — 2 мг/л. Цинк упрочняет защитную плёнку и позволяет уменьшить количество основного ингибитора. При превышении Ph воды 7,5 необходимо применение стабилизаторов цинка;
• Бензотриазол. Необходимая концентрация – 1 — 2 мг/л в воде с Ph 6 – 9 для защиты сплавов из меди;
• Толитриазол. Аналог бензотриазола;
• 
  Ортофосфат кальция. Используют для устранения налипания осадков фосфатов кальция. Содержание ортофосфата кальция в воде должно составлять 10-15 мг/л.;
• Полиакрилаты, полималеаты, гидролизованные полиакриламиды и акрилатовые вещества. Используются при биологическом загрязнении. Оптимальная концентрация — 2-3 мг/л.;
• Хлор и бром применяют для уничтожения микроорганизмов. Достаточно концентрации на урове 0,1 — 0,5 мг/л. Хлор эффективен только в воде с Ph ниже 8. Если pH превышает данный показатель, используют бром;
• Цеолиты. Применяют для смягчения воды;
• Нитрит. Используется в закрытых системах, вызывает образование на поверхности устойчивой плёнки окиси железа. Действенный в концентрациях 250-1000 мг/л и повышением Ph до 9 — 9,5, путём добавления буры. Количество нитрита можно уменьшить до 300 мг/л, если использовать молибдат в таком же количестве. Нитриты поддаются разложению бактериями, поэтому в комплексе необходимо также использовать неокисляющийся бактерицид, ингибиторы коррозии меди и полимерный диспергатор;
• Щелочи (каустическая сода, зола). Используют для повышения Ph воды до 9 – 10,5 единиц.

Почему необходимо промывать и с какой периодичностью

В многоквартирных жилых домах, подключенных к централизованным теплоснабжаюшим сетям, промывка систем отопления выполняется ежегодно и строго по графику, соответствующему требованиям СНиП. В частном секторе такая процедура выполняется по мере необходимости.

Намного дешевле обойдется ежегодная промывка системы в частном доме, выполненная в межотопительный период, чем на протяжении нескольких лет позволять накапливаться в ней грязи и отложениям, дожидаясь перекрытия большей части проходного сечения трубопровода.

В городских котельных для очистки теплоносителя регулярно применяется водоподготовка, но неудовлетворительное состояние сетей приводит к постоянному загрязнению воды. С такой проблемой справиться городским коммунальщикам непросто, потому иногда и происходят летние временные отключения горячей воды.

Владельцы же индивидуального жилья наполняют отопительную систему простой водой из водопровода без какой-либо подготовки, в этом случае единственная мера предосторожности — установка фильтра на вводе воды в дом. Регулярная и своевременная промывка системы отопления в частном доме позволяет увеличить срок службы и повысить эффективность работы котла, труб и радиаторов, не допускает образования и прикрепления к их стенкам солей и накипи, приводящих к разрушению

Фильтр, установленный в схеме обвязки котла, способен защитить отопительное оборудование только от мелких примесей, изначально находящихся в воде и не доставляющих особых проблем.

Если промывка систем отопления не выполняется продолжительное время, то образующиеся отложения еще более опасны и приводят к существенному снижению эффективности работы отопительной сети, уменьшая внутренний диаметр труб и, соответственно, пропускную способность. В этой связи возрастает гидравлическое сопротивление трубопровода, а батареи не получают достаточного количества тепла, требующегося для нормального отопления помещений. Находящаяся в радиаторах и теплообменнике накипь значительно снижает их показатели теплопередачи. Теплогенератору приходится потреблять больше топлива для повышения энергии теплоносителя и, как следствие, увеличения температуры в жилом помещении.

Очистка системы отопления — как правило, последняя в очереди процедура, к которой прибегает озабоченный проблемой владелец дома. Зачастую не понимая в чем же дело, хозяин поднимает температуру теплоносителя простым поворотом ручки котла, вызывая повышение расхода топлива.

Последствия засорения

Вне зависимости от того, каким является источник засорения трубы отопления, исход практически постоянно один:

• через определенный момент трубы забиваются;
• движение воды в трубах уменьшается и позже даже водяной насос не сможет качать воду по этой системе.

Куда хуже обстоят дела у термосифонного отопления, где отсутствует такой насос. Как правило, после засорения тепло не пропускается, и трубы остаются холодными. И это только часть беды. Помимо этого, сам котел начинает сильно нагреваться, что может привести к его поломке.

Некоторые владельцы проводят ежегодную очистку засоров такой системы путем смены воды. Иными словами сливают прежнюю нечистую, заржавелую воду и наполняют новой. И это разумно, ведь при сливании прежней воды из нее уходит небольшое количество отколов и ржавчины. Но тут имеется и противоположная сторона. Для появления ржавчины необходимо железо и кислород. Если труба металлическая, то в ней всегда присутствует железо, а вот кислород содержится в воде. Как правило, когда долго не меняешь жидкость в системе отопления, то содержание в ней кислорода значительно снижается, а значит, процесс ржавления прекращается. При постоянной смене воды, наоборот, происходит его активизация. Подводя небольшой итог, можно сказать одно – такой метод помогает избавиться от малого количества ржавчины, но, с другой стороны, мы только ускоряем новый процесс её образования.

Особенности применения ингибиторов

Специально разработанные реагенты для систем отопления имеют такие особенности:

• Защищают все типы металлов от коррозии;
• Уменьшают адгезию водорастворимых компонентов;
• Не допускают образование осадков нерастворимых веществ в системе отопления;
• Предназначены для использования при температурах выше 100 °C;
• Срок эффективной защиты — 5 лет;
• Регент должен занимать 2 — 2,5 % от общего объема теплоносителя в системе отопления. Это значительно снижает затраты на защиту систем обогрева;
• Добавки содержат летучие вещества, которые при испарении из воды создают защитный слой на поверхностях, не вступающим в прямой контакт с теплоносителем;
• Присадки не содержат вредных веществ;
• Замедляют развитие бактерий и водорослей.

Как появляется и к чему приводит коррозия в трубах

С повышением температуры воды на каждые 10 °C её способность вызывать коррозию увеличивается в два раза и уменьшается способность растворять соли CaCO3 и CaSO4, что приводит к ускоренному образованию накипи.

Однако вред системам отопления наносит не только реакции между различными химическими элементами. Вещества, которые растворены в любой воде, имеют способность оседать и прикрепляться к стенкам водотоков.

Эти химические процессы способствуют образованию ржавчины и накипи в системе отопления, которые уменьшает просвет труб и их теплоотдачу.

Ингибитор коррозии применяется, чтобы предотвратить или замедлить процессы коррозии в системах отопления. Для уменьшения образования накипи применяют различные присадки и реагенты.

Борьба с ржавчиной

Для того, чтобы ржавчина не испортила отопление, нужно заранее подготовить систему к запуску. С этой целью нужно не просто заливать воду в трубу, а добавлять к ней специальный антифриз. Действие его такое же, как и в машинной жидкости, то есть гарантирует неплохой перенос тепла по трубам, а также формирует защиту металлических поверхностей от окислительных процессов и предотвращает происхождение известковых отложений и других налетов. Подобная альтернатива является довольно дорогой, однако дает возможность забыть про постоянную очистку.

Весь этап прочистки сравнительно прост и не требует применения сложных приемов. Процесс будет происходить следующим образом:

• чистка труб;
• прочищение самого котла отопления.

Чистка труб

Наиболее легким методом чистки системы отопления является применение химических препаратов. Всё, что нам нужно — это купить средство, которое может растворять ржавчину и другие виды отложений.

В качестве подобного средства может выступать обыкновенная лимонная кислота, которая имеется у каждой хозяйки. Ее необходимо растворить в воде, желательно использовать трехлитровую банку, так как большое количество дает больший эффект. Весь этот раствор нужно вливать в систему отопления. Впоследствии сразу же необходимо зажигать котел, ставим температуру на высокую отметку, и остается ждать двадцать четыре часа. Позже эту воду сливаем. Проводим промывку труб путем наполнения и повторного сливания чистой воды.

Другим схожим приемом выступает применение пищевого уксуса. Для достижения наилучшего эффекта его необходимо много. Но также есть, более беспроигрышный вариант — это использование соляной кислоты преимущественно 10 или 20%. Такое химическое вещество отлично прочищает трубы. Но с данным веществом необходимо быть осторожным, так как чересчур высокая концентрация может значительно повредить систему отопления.

Подобная операция подходит лишь при небольших засорах. В случае если трубы забиты основательно, то тогда выручит компрессор. Чаще всего такой способ называют гидропневматической очисткой.

Процесс будет происходить следующим образом:

• подключаем компрессор к отопительной системе;
• соединяем компрессор с трубой и запускаем;
• начинается промывка одновременным сочетанием с пневматическими ударами;
• отсоединяем трубу, идущую в котел (снизу);
• ставим возле нее какую-нибудь тару, чтобы туда текла грязная вода;
• в стояк должна постоянно поступать чистая вода (во время слива нечистой).

Компрессор стоит дорого и если тратиться не хочется, то можно применить демонтаж радиаторов (каждого в отдельности). То есть их промывка под огромным давлением воды.

Прочищение котла

Отложения могут быть и в самом котле. Кроме того, здесь их находиться больше, чем в трубах. Дело в том, что он разогревается очень сильно, благодаря чему процесс ускоряется.

Здесь применяются химические средства. Вся работа довольно проста: необходимо отсоединить трубы отопления, взять насос, который сочетают с котлом и чрез него впускают воду, с заранее добавленной химией. Всю грязную воду сливаем и промываем потом чистой водой.

Усвоив все рассмотренные советы, Вы с полной уверенностью самостоятельно сможете исполнить промывку системы отопления.

Как промыть систему – 3 доступных способа

Без применения специализированного оборудования вы можете сделать промывку такими способами:

• местная очистка радиаторов;
• простое промывание труб и отопительных приборов водопроводной водой;
• химическая (иначе – гидрохимическая) прочистка трубопроводов отопления.

Справка. Централизованные сети теплоснабжения многоквартирных домов промывают гидропневматическим методом. К элеваторному узлу, расположенному в тепловом пункте, подключается мощный компрессор. Через батареи и трубы всех квартир прокачивается смесь воды с воздухом, отрывающая частицы твердых отложений, а тем более ил. Дальше грязь сбрасывается в канализацию.

Компрессор и насосная установка для удаления отложений гидропневматическим способом

У большинства домовладельцев нет компрессорных установок. Вдобавок понадобится смесительная камера и опыт выполнения подобных мероприятий, иначе вы рискуете нарушить герметичность стыков. Значит, гидропневматический способ малопригоден для самостоятельной промывки системы. Мы рекомендуем начать с очищения нерабочих батарей.

Прочистка радиаторов

Выявить проблемную батарею довольно просто – при работающем отоплении ощупать всю поверхность рукой либо измерить температуру в разных точках контактным/бесконтактным термометром, а потом сравнить с температурой подающей линии. Если секции прогреваются неравномерно, промываем радиатор.

В квартире с централизованным отоплением промывка батареи делается так:

1. Перекрываем отсекающие краны на подводках к отопительному прибору. Газовым ключом откручиваем верхнюю пробку с краном Маевского, подставляем таз, сливаем часть теплоносителя.
2. Аккуратно приоткрываем кран на подающей подводке, чтобы давлением воды из радиатора выкинуло мусор. Само собой, держим под струей таз. Когда пойдет светлый теплоноситель, перекрываем вентиль, ставим пробку на место.
3. Аналогично повторяем перечисленные манипуляции с нижней заглушкой. После промывания закручиваем пробку, открываем оба крана, стравливаем воздух.

Описанная технология применима в частных домах с автоматической подпиткой отопления от водопровода. Только перед промывкой лучше перекрыть вентили у котла и расширительного бачка. В остальных случаях нужно снимать радиатор и мыть отдельно. Подключение к отопительной сети шланга от холодного водоснабжения – вариант рискованный, при подаче воды «на закрытую задвижку» высокое давление 3…6 Бар может нарушить герметичность системы.

Отсоединение батареи дает 1 плюс – возможность заглянуть внутрь подводящих труб. Увидев там отложения, закрывающие 1/3 либо половину проходного сечения, легко решиться на дальнейшую промывку всех трубопроводов отопления.

На фото слева – извлечение ила из чугунного радиатора, справа – горизонтальная подводка, забитая осадком

Примечание. В открытой системе имеем расширительный бак, сообщающийся с атмосферой. Если нет возможности отсечь емкость краном, то промыть батарею через подпитку не получится, вода попрет через верх и начнет топить дом.

Чугунные радиаторы, отслужившие более 10 лет, однозначно придется снимать и очищать какой-нибудь химией, например, раствором каустической соды (смотрим видео ниже). Осадок на дне каждой секции редко остается жидким, удалить его с помощью проточной воды вряд ли удастся.

Watch this video on YouTube

Промывание проточной водой

Суть способа заключается в удалении грязи из системы с помощью большого расхода воды из сети централизованного водоснабжения. Сразу отметим недостаток данного варианта: из труб и приборов отопления удастся вымыть только жидкий ил и взвешенные частицы, путешествующие вместе с теплоносителем. Если в батареях имеются твердые отложения, то убрать их не получится.

Как производится такая гидропромывка:

1. Шланг подачи воды подключаем к штуцеру подпитки. Как известно, этот патрубок врезан в нижнюю точку обратной отопительной магистрали. Шланг слива подсоединяем в разрыв подающей линии (например, вместо циркуляционного насоса или на стыке крана) и выводим в канализацию либо на участок около дома.
2. Прочищаем грязевик, открываем все радиаторные краны и балансировочные вентили.
3. Котел необходимо отсечь от системы с помощью кранов, он должен промываться отдельно. Не стоит прогонять всю грязь через его теплообменники, особенно это касается двухконтурных теплогенераторов.
4. Открываем водопроводный вентиль, постепенно наращивая расход воды. Как вы понимаете, начинается обратная промывка, то есть, поток движется навстречу течению теплоносителя в рабочем режиме.
5. Когда струя из сливного шланга станет прозрачной, перекрываем воду, меняем шланги местами и промываем отопление в другом направлении – по движению теплоносителя.
6. По окончании гидравлической очистки вновь заполняем систему, запускаем котел, проверяем работу батарей и делаем балансировку.

Важный нюанс. Следует уяснить, что промывка выполняется за счет большого расхода воды через трубопроводы отопления, а не за счет сильного напора. Нельзя подавать воду «на закрытую задвижку», только через открытый сливной шланг. Отопительная сеть не рассчитана на водопроводное давление.

Систему с открытым баком нужно предварительно подготовить к проточному промыванию. Есть 2 варианта: отсечь расширительную емкость краном либо заткнуть трубку перелива. Второй способ годится для баков без верхней крышки. Если этого не сделать, вода переполнит резервуар и потечет наружу, а участок системы после него останется непромытым.

Вариант химической очистки

Это наиболее доступный способ капитальной промывки системы отопления своими руками. Для его реализации понадобится:

• насос вибрационный погружной бытовой серии, например, «Ручеек» (или подобный);
• фильтр водопроводный в виде колбы с 2–3 сменными картриджами;
• специальное средство для промывания отопительных сетей и радиаторов;
• емкость для химического раствора;
• фитинги соединительные.

Процедура выполняется в 3 этапа – предварительное удаление загрязнений проточной водой, затем сама химическая очистка, в конце – чистовая промывка. Первый и третий этап делается по вышеописанной технологии с использованием водопровода, на втором применяется погружной насос и фильтр.

Как промыть систему отопления химическим способом (2 этап):

1. Приготовьте в бочке промывочный раствор, следуя инструкции на упаковке. Количество жидкости соответствует объему теплоносителя в отопительной сети плюс сама емкость. Как выбрать подходящее химическое средство, мы написали в конце статьи.
2. Напорный патрубок насоса подсоедините к подаче отопления, погрузите аппарат в бочку. Фильтр ставится на сливной линии, которая направляется в ту же емкость, как показано ниже в видеоролике.
3. Из штатного грязевика извлеките сеточку, заверните пустую пробку обратно. Иначе придется чистить ее каждые 10 минут.
4. Включите насос, закачайте реагент в систему. Убедитесь, что раствор вытекает в бочку из сливного шланга, а протечки отсутствуют.
5. Промывайте отопительные коммуникации, пока струя воды не станет светлее. Сильно загрязненные картриджи фильтра необходимо менять в процессе очистки.
6. Остатки химии вымойте из радиаторной сети проточной водой (3 этап).

Напоминание. Химическая промывка должна затрагивать только трубы, радиаторы и теплые полы (при необходимости). Прокачивать реагент через котел не рекомендуется, агрегат лучше чистить отдельно. Расширительную емкость открытого типа следует отсечь от трубопроводной сети либо герметизировать.

Как промывается система загородного дома, смотрите на видео:

Watch this video on YouTube

Устройство чугунных радиаторов

Этот вид отопительных приборов состоит из секций. Модели старого типа даже сегодня выпускаются в виде «гармошек», тогда как новое поколение имеет плоскую внешнюю панель, обеспечивающую лучший прогрев всей ее площади.

При работе эти устройства используют два типа отдачи тепла:

1. Излучение, или как его называют профессионалы, радиация составляет до 25-30% тепла. Оно не просто нагревает воздух, а передается ближайшим предметам, обеспечивая более качественный прогрев помещения.
2. Конвекция, производимая батареей отопления, обеспечивает постоянное перемещение воздушных масс по комнате, и составляет порядка 75% теплоотдачи.

Устройство чугунной батареи, несмотря на все внешние изменения, осталось прежним. Она состоит из секций, оснащенных:

• заглушками;
• запорными устройствами;
• пробками;
• хвостовиком и терморегулятором;
• контргайками;
• ниппелями и прокладками.

Каким бы ни был чугун крепким, но даже у него есть свои пределы. Как правило, срок службы чугунных радиаторов составляет 25-30 лет, а при должном уходе и оптимальных условиях работы они могут работать без перебоя от 50 до 100 лет.

Этого не скажешь о деталях, которые скрепляют секции друг с другом, например, о прокладках. При частых гидроударах они могут «раскачаться» или потрескаться от времени. В этом случае появляется течь между секциями чугунной батареи, которая, если не устранить ее вовремя, может стать причиной серьезной аварии и угрозой для здоровья и жизни человека.

Чтобы этого избежать, нужно проверять состояние чугунных радиаторов после окончания отопительного сезона. При этом можно обнаружить совершенно разные неполадки в отопительной системе.

Самые распространенные неполадки и их признаки

Хотя чугун отлично переносит несовершенство теплоносителя центрального отопления, а батареи из него имеют достаточно широкие каналы, чтобы в них не скапливался мусор, проблемы могут возникнуть даже у них. И это при том, что этому металлу нет износа. Виновниками того, что лопнула чугунная батарея или в ее стенках появился свищ, могут быть следующие факторы:

• Всем известен большой вес радиаторов из этого металла. Если при монтаже конструкции были использованы не достаточно крепкие кронштейны, или их оказалось мало, со временем она может просесть под своим весом и наклониться. Даже незначительное отклонение всего на пару миллиметров снизит эффективность работы устройства, а если перекос не исправить, то спустя несколько лет в месте, где теплоноситель отсутствует, появится коррозия. Вначале она будет выглядеть как небольшое коричневое пятнышко, которое будет расти с каждым отопительным сезоном, пока на его месте не образуется свищ.
• Репутация «долгожителей» свойственна как старым, так и новым моделям чугунных радиаторов, но при условии, что они монтированы в контур многоквартирного здания не выше шести этажей. Если теплосеть надежная и не «грешит» сильными гидроударами, то их можно устанавливать и в девятиэтажных домах. В противном случае, под сильным напором воды чугунная батарея может дать течь на стыках соединений секций. В том случае, если во время отопительного сезона потекла чугунная батарея, чем заделать ее нужно знать заранее. Сегодня существует масса герметиков, которые помогут «продержаться» устройству до теплых дней.
• Внутреннее устройство отечественных батарей таково, что чугун, из которого они выплавлены, имеет шероховатости, которые полностью отсутствуют в импортных аналогах. Именно поэтому на стенках со временем откладывается много мусора, которым наполнена вода в теплосети. Взвеси, частицы ржавчины и металлов, все это оседает и делает широкий канал узким настолько, что он уже не способен пропускать беспрепятственно теплоноситель под большим напором. В этом случае конструкция может лопнуть в любом месте, и тогда придется срочно решать, как устранить течь в чугунной батарее.
• Прокладки и резьба ниппелей – это слабое «звено» отопительных приборов. Если у чугуна нет срока давности, то этого не скажешь про детали, из которых состоит батарея. Чтобы не доводить ситуацию до того, что потребуется ремонт чугунной батареи, места соединений нужно проверять после каждого отопительного сезона и периодически менять на них прокладки.

Как показывает практика, чаще всего о том, что с системой отопления что-то не так становится известно, когда уже требуется ремонт чугунных радиаторов. Чтобы узнать о проблеме заранее, нужно прислушиваться к «сигналам о помощи», которые указывают на наличие дефектов.

Первые признаки неполадок

Есть ряд факторов, которые указывают на то, что с отопительным контуром или батареями что-то не то. К ним относятся:

• Ощущение прохлады в комнате. В этом случае стоит опросить соседей, насколько у них тепло в квартире. Если все в порядке, то можно начинать искать проблемы у себя. Причиной может стать элементарное загрязнение каналов, перекос устройства или наличие свищей. В первом случае достаточно промыть батареи, во втором – закрепить или поменять кронштейны и проверить правильность установки строительным уровнем, а в третьем – оказать «больному» радиатору помощь.
• Если на батарее появился непонятный налет, видимый невооруженным взглядом, то причина этого – изношенные прокладки. Придется отключать систему, демонтировать батареи и ставить новые, например, из паронита.
• Протечка заметна сразу. Если она небольшая, то можно обойтись хомутом или холодной сваркой, в противном случае придется полностью менять устройство.

Следует помнить, что даже маленькие дефекты могут перерасти в большую проблему, если их вовремя не устранить. Не стоит надеяться на временные хомуты и заплаты. Только специалисты теплосети могут определить надежность и герметичность отопительного контура и его элементов.

Ликвидация свища

Для любой поломки есть ряд причин, ей сопутствующих. Свищ на трубах системы обогрева или на радиаторе – не исключение. Если на элементах теплосети появилось небольшое коричневое пятнышко, не следует думать, что это сходит краска. На самом деле, это начало, зачастую необратимого процесса, но зная, как заделать свищ в чугунной батарее, можно остановить разрушение и продлить срок ее эксплуатации. Причины появления коррозии:

• С учетом частых повышений стоимости коммунальных услуг, некоторые умельцы лукавят и ради экономии электроэнергии подключают нулевой кабель к отопительному контуру. Токи, которые начинают свое «путешествие» по трубам посредством теплоносителя, как раз и вызывают образование коррозии. Определить нечестного соседа можно, если свищей несколько, и они появляются с определенной регулярностью. Спасти ситуацию поможет звонок в соответствующую службу с целью выявления нарушителя, и ремонт чугунных батарей своими руками.
• Слишком повышенная кислотность воды способна навредить даже к терпимому к коррозии чугуну.
• Истек срок годности батарей или отложения на их стенках повредили металл. В этом случае, даже небольшой свищ или трещина под воздействием напора воды может привести к тому, что батарея лопнет и из нее потечет поток горячей воды.

Любой из вариантов, требует срочного вмешательства. Если только слегка течет чугунная батарея, то можно обойтись без отключения контура и ее демонтажа. Спасти ситуацию сможет хомут. Если вода лишь капает, то подойдет односторонняя накладка, но если бежит тонкой стрункой, то лучше не рисковать и использовать двухсторонний зажим.

В том случае, если теплоноситель разорвал место, где находился свищ, сразу возникает вопрос, можно ли заварить чугунную батарею. Как правило, экстренной помощью становится холодная сварка, но даже если она восстановила герметичность, необходимо вызвать мастеров из теплосети, чтобы они проверили состояние отопительной системы.

Способы ремонта чугунных радиаторов

Существует несколько методов, которые позволяют батареям продержаться не только до конца отопительного сезона, но и пару лет. К ним относятся:

• Если течь на стыке секций, то ее можно быстро ликвидировать при помощи бинта и эпоксидного клея. Материал пропитывается клеем и наматывается на место протечки. После того, как он схватится, можно закрасить это место в тон батареи, но главное помнить, что подобная «операция» считается временной, и лучше после окончания холодов купить и установить новую секцию.
• В случае обнаружения свища или трещины потребуется хомут. Его можно купить в магазине стройматериалов, а можно сделать самостоятельно из резины или жести.
• Холодная сварка для чугунных батарей – это лучший способ быстрого устранения дефекта. Это специальный герметик, внешне напоминающий детский пластилин. Его нужно тщательно размять и нанести на поврежденное место. Средство быстро схватывается, устойчиво к перепадам температур и вполне годится для быстрого и временного ремонта чугунной батареи.

Зная, как заварить чугунную батарею при помощи сварочного аппарата с инверторной схемой, можно спасти устройство на достаточно долгое время от протечек.

Последовательность работ

В зависимости от того, насколько серьезная поломка, зависят действия по ее устранению. Так, если течь небольшая, то можно обойтись без отключения батареи от контура, и для ремонта потребуется:

• Установить под местом поломки емкость на случай прорыва или клеенку с ветошью для сбора воды.
• Место разрыва или трещины нужно зачистить до основания при помощи троса или наждака. Нужно не просто удалить слой краски, а обнажить сам металл.
• Обезжирить подготовленное место каким-нибудь растворителем.
• Если для ликвидации поломки используется специальный клей или эпоксидная смола, то потребуются полоски плотной ткани или бинты. Нанести на них средство и намотать на место разрыва в несколько слоев.
• В случае использования холодной сварки ткань не нужна.
• На схваченное герметиком место надевается и закручивается хомут, но важно проследить, чтобы его зажимы были с противоположной стороны течи. Например, трещина образовалась на внутренней стороне радиатора, значит, зажимы будут снаружи, и наоборот.
• Если поломка серьезная и горячая вода хлещет из батареи, то нужно вызывать аварийную бригаду, а не пробовать остановить утечку самостоятельно без наличия нужных инструментов.

Даже самый качественный ремонт не гарантирует долгой службы устройства. Восстановленные чугунные радиаторы все равно придется менять, и чем скорее это будет сделано, тем безопаснее будет в квартире.

Что такое ржавчина?

Окисление металла, называется ржавчиной. Существует 2 причины, по которым в воде может возникнуть такая примесь:

• повышенный уровень железа в самой воде – 0,35 мг/л и более;
• трубопроводы порядком испорчены и сделаны из металлических деталей.

Прежде, чем определяться со способом очистки ржавой воды необходимо первоначально найти причины возникновения металлического осадка. Придется решать проблему основательно, если причина в самих трубопроводах. Тогда предстоит полная замена всех устаревших деталей. В таком случае будут малоэффективными другие способы очистки воды.

Зачем нужна очистка воды от ржавчины?

Даже если ржавая вода не употребляется в качестве питьевой, то в любом случае требуется ее очистка. Это объясняется следующими причинами:

1. В такой воде неприятно даже принимать ванну или душ, не говоря уже о том, чтобы её пить. В первую очередь от избытка железа страдают волосы и кожа, поэтому контакт с такой водой вреден.
2. Выстиранная в ржавой воде одежда, выглядит несвежей, неухоженной, имеет отдельные пятна и приобретает желтый оттенок.
3. От такой воды образуются желтые пятна на внутренней поверхности унитаза, раковины. Потом не всегда легко удалить их.
4. Продолжительность работы всей бытовой техники значительно сокращается, нарушается её функционирование. Бойлеры, отопительные котлы, стиральные и посудомоечные машины, газовые колонки от контакта с ржавой водой быстро выходят из строя.
5. Также значительно уменьшается срок службы рассекателей, смесителей, труб, кранов и всех сантехнических приборов. Всё по причине того, что на их внутренних стенках оседает железо.
6. Вода становится мутная, непрозрачная, имеет неприятный оттенок. Особо брезгливым людям всё это доставляет определенные неудобства.
7. Не очень приятно, когда вода имеет металлический привкус.

Способы очистки воды

Существует несколько вариантов, позволяющих решить проблему. Прежде чем приступить к очистке воды от ржавчины, необходимо ознакомиться с этими вариантами, достоинствами и недостатками каждого из них, со стоимостью применения того или иного варианта. Исходя из требований к качеству воды и комплекса критериев, необходимо подобрать наиболее эффективный и простой способ очистки.

Очистить воду от примесей ржавчины в настоящее время можно 3 основными способами:

1. Отстаивание.
2. Использование специальных фильтров.
3. Проблема ржавой воды и наличие в ней других инородных примесей решается монтажом специального оборудования.

Отстаивание воды

Самый экономичный способ – отстаивание воды. Но это и наиболее продолжительный вариант. Выполняется такая процедура следующим образом:

1. В большие емкости наливаем воду.
2. От нескольких часов до нескольких дней она отстаивается. Время этого процесса зависит от степени загрязнения и объема воды.
3. Вода применяется по назначению.

Достоинства способа:

1. Экономичность – с финансовой точки зрения.
2. Данный способ является экологически чистым.

Недостатки:

1. Результат наступает через продолжительное время.
2. Данный способ не подходит для обслуживания бытовых нужд, где требуются большие объемы воды.
3. Очистка воды происходит только от крупных и видимых частиц.

Разновидности фильтров для воды от ржавчины, способы очистки

В зависимости от принципа работы и устройства современные фильтры бывают:

1. Картриджными. Представляют собой колбообразный агрегат со сменным картриджем. На рынке доступны модели с сетчатыми и нитяными элементами. Первые могут использоваться много раз и удерживать компоненты с размером больше 20 мкм.
2. Промывными. Оснащаются специальными сетчатыми изделиями из металла, которые легко снять и промыть.
3. Автоматизированными. Поддерживают специальные таймеры и датчики регулировки давления. Промывка картриджей осуществляется в автоматическом режиме без вмешательства пользователя. Такие агрегаты отличаются наивысшей производительностью, но стоят достаточно дорого.

Каждый тип отличается своими характеристиками и спецификой фильтрации.

Картриджный фильтр от ржавчины

Картриджная система для водопровода на даче выполнена в виде небольшой колбы, внутрь которой устанавливают картридж. На рынке доступны сетчатые и нитяные устройства.

Первый вариант демонстрирует повышенную производительность, простоту использования и обслуживания. Замена картриджей выполняется редко, при этом их поверхность может удерживать частицы с размерами 20-100 мкм. С помощью фильтров обеспечивается эффективная очистка водопровода от ржавой жидкости, что защищает бытовую технику от поломок.

Нитяная разновидность предназначается для ржавой воды с частицами в 1 мкм. Для изготовления узла используется армированный нейлон. Заявленный производителем срок службы указывается на упаковке. По истечении этого термина устройство нужно заменить. В противном случае трубы будут засоряться различными примесями и станут непригодными для эксплуатации.

Промывной фильтр

Фильтр для механической очистки воды с функцией самоочищения

Устройство представляет собой усовершенствованную разновидность стандартного устройства с сеткой. Его достоинством является надежность и отсутствие необходимости самостоятельной разборки для очистки, что обусловлено поддержкой опции обратной промывки. Жидкость начнет двигаться в обратном направлении, избавляясь от загрязнений.

Автоматизированный фильтр

Автоматизированные фильтры для воды работают без человеческой помощи. Их конструкцией предусмотрено наличие таких компонентов:

Эти детали способны следить за изменениями в системе давления, включать устройство через заданный промежуток времени или очищаться без вмешательства пользователей. Из минусов системы выделяют дороговизну.

Выбирая фильтр, нужно обращать внимание на колбу, важно убедиться, что она достаточно прочная и может выдерживать давление до 25 бар.

Современные фильтры для очистки воды в квартире обеспечивают как механическую чистку, так и глубокую фильтрацию с выведением органических примесей, химических компонентов и опасных вирусоносителей. Выбирая прибор, нужно учитывать его рабочие свойства и характеристики, а также обращать внимание на название.

«БА» – это модели, которые разработаны для обезжелезивания жидкости. Обозначение «БС» указывает на способность смягчать воду. Еще в квартиру можно купить установку для антибактериальной очистки и придания воде полезных свойств.

Очистка радиаторов в частных и многоквартирных домах

Радиаторы засоряются внутри в любом случае: будь они расположенные в частном доме, или в многоквартирном. И как же правильно промыть батареи отопления?

Дела с промывкой батарей в индивидуальной жилой площади обстоят куда лучше, чем если делать эту работу, имея одну отопительную систему на всех. В своём доме всё зависит только от хозяина жилища.

В многоквартирном доме проделывать данную процедуру можно и без услуг сантехника. Но нужно, чтобы соблюдалось условие — стояки не должны быть в засоренном состоянии, потому что эффекта не будет. Делать промывку следует до отопительного сезона, когда ещё стояки находятся без воды. Желательно перед его началом, поскольку тогда коммунальные службы уже сделают их продувку. После подачи воды и её эксплуатации, будет ощущаться разница в степени нагрева ваших батарей.

Положительный результат гарантирован, когда жильцы квартир, отопление которых подключено к одному стояку, договорятся промыть свои радиаторы все вместе. В этом случае у мусора, накопившегося в батареях, не будет никакого шанса остаться в системе, и это даст максимальный эффект от проделанной процедуры.

Как сделать промывку радиаторам их чугуна?

В этом разделе вы узнаете, как промыть чугунные батареи. Данные изделия в прошлые времена пользовались большим спросом, и сейчас, по истечении многих лет, большинство из них стоят на своих местах, и находятся в эксплуатации. Отсюда можно сделать вывод, что чугунные батареи действительно долговечные. Недостатком является образование внутри ржавчины и накипи.

Перед тем как промыть батареи:

• предварительно спускают воду из системы;
• подбирают необходимый слесарный инструмент;
• ставят под радиатором сосуд, в который сможет скапывать вода после его отсоединения от системы;
• проводят демонтаж изделия, снимая его со штырей.

Сам радиатор можно промывать в чугунной ванной или на улице. Для этого готовят раствор средства, которое будет удалять со стенок накипь и ржавчину. Можно использовать такие вещества:

• средство для промывки радиаторов в автомобилях;
• эссенция уксусная;
• каустическая сода;
• лимонная кислота;
• молочная сыворотка.

Если вы всё-таки решили делать промывку в ванной, то обязательно следует защитить слив пробкой с сеточкой. Перед началом работы снимают с батареи все заглушки, и со всех сторон понемногу заливают с чайника кипяток. Радиатор по возможности встряхивают и воду выливают. В отработанной воде уже будут присутствовать частицы накипи и ржавчины. Далее заливаем активный раствор и ждём 1-3 часа. Через это время радиатор опять трясут и постукивают деревянным молотком. Всё содержимое батареи опять сливают, и опять заливают воду. Процедуру с водой повторяют столько раз, сколько посчитают необходимым. Если использовалась кислота, то нужно постараться смыть её остатки, чтобы опять не спровоцировать появление ржавчины.

Как правильно промыть радиаторы отопления, сделанные из алюминия?

Как же промыть алюминиевые батареи отопления? Разница в действиях, конечно, есть, но она не большая.

Процесс снятия батарей проходит намного легче в радиаторах из алюминия, поскольку они являются более современными. Коррозии алюминиевые предметы не подвержены, а значит, и нет нужды в постукивании, которое к тому же может деформировать изделия.

Проводят действия аналогичные с чугунными батареями, только с указанными нюансами. При возвратном монтаже используются современные герметики, такие как ФУМ лента.

Обязательно снимать радиаторы при их промывке?

И последний вопрос, который может возникнуть в читателей: как, не снимая, промыть батареи отопления? Если работа проводится в индивидуальной системе отопления, и она имеет небольшую протяжённость, то можно подавать воду, а с другой стороны её сливать. Поскольку горячая вода обладает более выраженной активностью, то следует заливать именно её.

Несмотря на трудоёмкость работы, она продлевает срок эксплуатации отопительной системы. При регулярной промывке может исчезнуть потребность её демонтажа, а будет выполняться процесс по вышеуказанному способу