Как в кирпичной стене сделать отверстие под трубу своими руками: методы и инструмент

При проведении ремонтных и строительных работ в домах из кирпича нередко возникает необходимость сверления отверстий в стенах для подводки водопроводных, отопительных и канализационных труб. Решая задачу, как в кирпичной стене сделать отверстие под трубу, можно выбрать оптимальные методы и инструменты, значительно снижающие расходы на проведение данных работ.

Для этого полезно изучить применяемые строительные технологии получения сквозных отверстий большого диаметра и устаревшие методы без использования современного электроинструмента, которые не менее эффективны.

Рис. 1 Профессиональное сверление стен с помощью специального оборудования

Выбор электроинструмента для сверления отверстий в кирпичной кладке

Основным электроинструментом, которым можно просверлить кирпичную стену, является перфоратор или ударная дрель. Обычная бытовая дрель обладает меньшей мощностью и по техническим характеристикам не рассчитана на долговременную работу с высокими нагрузками, которые возникают при просверливании отверстий большого диаметра.

Если строительный перфоратор недоступен, используемая бытовая дрель должна иметь переключатель на ударное сверление, мощность не менее 600 Вт., возможность плавно регулировать обороты, при работе может быть полезен реверсивный режим.

Подготовительные работы

Основная неприятность, которая может возникнуть при проведении работ — повреждение электрического кабеля. Для его обнаружения, если в месте проведения работ предположительно могут пролегать провода, используют специальные приборы для поиска скрытой проводки. При их отсутствии с помощью отвертки или любого острого инструмента можно слегка отбить наружное покрытие материала с одной и другой стороны стены для обнаружения кабеля.

Как в кирпичной стене сделать отверстие под трубу с использованием строительных комплектующих

Чтобы просверлить кирпичную стену, используют специальный инструмент, рассчитанный на работу с бетоном, который в большинстве случаев имеет хвостовик для крепления в перфоратор.

Проделать отверстие в кирпичной стене можно несколькими способами, но многие из них потребуют существенных расходов, если их не проводить своими руками.

Сверла

Специальные победитовые сверла является самым простым и доступным инструментом для просверливания отверстий в любых строительных материалах. Стандартным сверлом с победитовым наконечником для бытовой дрели можно проделать сквозные отверстия глубиной 150 мм., длина и диаметр сверл для перфораторов могут быть существенно выше — такие модели большого сечения называют не сверлами, а шнековыми бурами.

Для проделывания дыр большого диаметра и небольшой глубины под трубы лучше использовать сверла с победитовым наконечником, при проведении работ поступают следующим образом:

1. В нужном месте на стене строительным карандашом делают разметку по наружному диаметру вставляемой трубы.
2. Просверливают дыры в ударном режиме сверлом диаметром 8 — 10 мм. с шагом 10 мм. по периметру нарисованной окружности. В процессе работы сверло периодически охлаждают во избежание его перегрева и выхода из строя.
3. Выбивает молотком при помощи зубила полученную сердцевину, выравнивают стенки проделанной дыры внутри. Если есть перфоратор, кирпичный круг выбивают при помощи специальной отбойной насадки в виде лопатки.

Рис.2 Шнековые сверла и буры, которые используют для сверления кирпича

Фаскосниматель для металлических труб – назначение, применение, виды. Возможно будет интересно узнать про специальный инструмент для обработки кромок стальных труб. Виды, где применяются, варианты установки и обработки, а также, популярные модели и производители.

Коронки

Большинство коронок имеет унифицированный размер для создания посадочных мест под электрические розетки, с их помощью удобно проделывать отверстия в стенах и перегородках из кирпича и бетона.

Качественные коронки – разборные, и состоят из хвостовика, самой коронки и центрирующего сверла адаптера, при работе с ними используется ударный режим. Для просверливания дыр при помощи коронок нужно подготовить впадину для центрального сверла. Для этого слегка пробиваем керном кирпич по центру, вставляем в ямку направляющее сверло, и далее сверлим отверстие необходимой глубины коронкой.

Стандартные коронки рассчитаны на высверливание неглубоких отверстий, поэтому будут полезны в ограниченном числе случаев.

При профессиональных методах получения сквозных отверстий используются специальные коронки и инструмент — при их применении глубина отверстия может превышать 1 метр.

Рис. 3 Коронки для алмазной резки

Проломной бур

Технология пробивки отверстий в кирпичной стене с помощью проломного бура является наиболее эффективной, позволяя быстро проделывать отверстия значительной глубины — просверлить кирпичную стену толщиной в один метр под трубу большого диаметра можно за 5 минут. Устройство рассчитано на использование в мощных перфораторах и имеет довольно высокую цену (стоимость высококачественных немецких моделей может доходить до 100 у.е.).

Чтобы правильно просверлить отверстие, достаточно пробить направляющую выемку в стене и вставить в нее бур, после чего проделывают дыру с приложением определенного усилия, при этом инструмент даже не придется охлаждать.

Чтобы не покупать дорогостоящий инструмент, можно обратиться к строителям, выполняющим данный вид работ.

Рис. 4 Проломной бур — внешний вид

Как сделать отверстие в стене при помощи самодельного инструмента

Пробивание отверстий большого диаметра в кирпичной стене относится к тем редким случаям, когда самодельный инструмент ни в чем не уступает промышленному. Основным преимуществом использования данного инструмента является простота его изготовления и высокая эффективность, при его использовании можно сэкономить значительные финансовые средства на зарплате наемных специалистов.

Шлямбур

Как альтернатива сверлению, в первую очередь следует обратить внимание на общеизвестное устройство до появления современного высокотехнологичного инструмента. Оно позволяло пробивать вручную отверстия любого диаметра не только в кирпичных стенах, но и бетоне и называлось — шлямбур.

Для пробивки отверстий в кирпичной стене подбирают трубу нужного диаметра и длины и делают из нее шлямбур. Для этого при помощи болгарки на одной из сторон вырезают заостренные зубцы треугольного сечения, расположенные прямо или под небольшим углом.

При работе заостренный конец шлямбура вставляют в точку, где необходимо проделать отверстие, и ударяет по другому концу трубы тяжелым молотком или молотом, периодически поворачивая трубу. В итоге получают аккуратное сквозное отверстие необходимой длины и диаметра без финансовых расходов.

Рис. 5 Как в кирпичной стене сделать отверстие под трубу при помощи шлямбура — процесс изготовления и применение

Самодельная коронка

При желании своими руками можно изготовить коронку, чтобы подключить к работе электроинструмент. Самодельную коронку получают из обрезков стальной трубы, выпиливая режущие зубцы с одной стороны при помощи болгарки. Далее труба приваривается к стальному круглому пруту или куску арматуры и вставляется в патрон электрической дрели.

Технология пробивки отверстий с ее помощью аналогична использованию промышленного образца, преимуществом является получение необходимой глубины просверливания за счет подбора длины самодельного хвостовика.

Рис. 6 Изготовление своими руками коронки из обрезка трубы

Существует довольно много эффективных методов, как пробить отверстие под трубы в кирпичной стене. С поставленной задачей по силам справиться любому домовладельцу при самостоятельном изготовлении простого и эффективного устройства для пробивки дыр в кирпиче — шлямбура.

Как я просверлил в стене 730 мм толщиной, два отверстия под трубы, за полчаса.

Статья будет полезна человеку, как впервые планирующему эту работу, так и имеющему «горький» опыт трудоёмкости.

Я столкнулся с проблемой — просверлить толстую стену, состоящую из нескольких слоёв, а именно: бетонный блок толщиной 200 мм., шпала 240 мм., оштукатурена миллиметров по 80 с каждой из сторон, плюс между блоком и шпалой предусмотрена «воздушная подушка» миллиметров 100, не меньше. Где-то могу ошибаться с размерами, но замерив толщину в дверном проёме, стена составляла 730 миллиметров.

Страшного ничего, как бы и нет, работа и работа, прокинуть водопровод в пристроенную к дому комнату и всего-то, но сложность заключается в сверловке разных материалов, плюс сверлить доступно лишь с одной стороны, с пристройки.
По факту: штукатурка, блок, шпала, штукатурка. Помимо перфоратора понадобится ещё и дрель с сверлом по дереву.

Заказы такого плана встречаются довольно таки редко, раз в пятилетку так сказать, и инструмент соответственно понадобится редко используемый.

Чтобы просверлить отверстия под полипропиленовые трубы двадцатку(диаметр=21 мм) мне необходимы:

1. бур для перфоратора диаметром, как минимум 22 мм (а лучше 25, помним да, что полипропилен на ГВС расширяется?), и длиной минимум 300 мм., здесь толщина штукатурки и бетонного блока. Сверлить шпалу буром не доводилось. офигеешь..;
2. сверло по дереву, того же диаметра, длиной не менее 650 мм., здесь учитываю толщину условно просверленных буром, штукатурки и блока, плюс «воздушная подушка» и плюс сама шпала;
3. бур для перфоратора диаметром 12, длиной более 730, здесь полная толщина стены, (помним да, что сверлить доступно лишь с одной стороны? Да и навстречу друг другу отверстия хрена с два совпадут, а если и вымеряешь досконально, то уклон по любому будет различен).

Сверлить стену сразу буром большого диаметра очень трудоёмко и затратно по времени, гораздо легче и быстрее просверлить тонким, а затем по направляющей расширять отверстие бОльшим. Я использую этот способ вплоть до несколько проходов различными бурами по возрастающей, в зависимости от необходимого в итоге диаметра. Способ «дедовский», весьма действенный, здорово экономишь физические силы, и что актуально в моём случае время — работы на первый взгляд «кот наплакал», всего то вывести две трубки, НО стена …

Итак, поехал в магазин, не знакомы с ценами на необходимый мне инструмент? Ценник на буры для перфоратора, вместе с длиной и увеличением диаметра, растёт не просто пропорционально, а катастрофически, впрочем, тоже самое касаемо и винтовых свёрл.
Вот несколько скриншотов с ценниками:

Нормально, да? И это у нас, в провинции! Интересно какова стоимость в областных и столичных городах?

Альтернатива длинному винтовому сверлу — перовое, условие пригодности — докупаешь удлинитель, не хватает одного, берёшь два, благо соединить между собой проще простого. Я именно так и поступил, один удлинитель у меня уже был.

В итоге получил требуемый инструмент за приемлемую цену, заказчику же не объяснишь, что инструмент дорогой, его это мягко говоря не интересует. Видимость — лишь две выведенные полдюймовые трубки, а как ты это сделал, твои проблемы. Суть же в том, что идентичный заказ, как и писал выше, выстрелит возможно в следующей пятилетке, и инструмент будет лежать без дела.

Пошагово, как я просверлил:

1. со стороны пристроенной комнаты, просверлил при помощи перфоратора 12 миллиметровым буром, штукатурку и блок;
2. расширил отверстие буром 25 мм.;
3. просверлил шпалу перовым сверлом 25 мм.;
4. затем опять установив длинный тонкий бур просверлил насквозь штукатурку на выходе;
5. буром 25 мм., с другой стороны, навстречу расширил диаметр.

На всё про всё затратил около 30 минут. Далее пайка труб — это другая история. Вот таким доступным образом я справился с очередным заказом, если кому-то из вас пойдёт на пользу мой опыт, значит клацал по клавишам не зря.

Вывод:

И ещё один момент: с перовыми свёрлами, по постепенному увеличению диаметра вариант не проходит, сверлишь сразу с широким пером, цена на них в сравнении с бурами копеечная, да и стен деревянных большой толщины не встречал.

Два полезных дополнения, естественно основываясь на личном опыте:

Первое:

Занимаясь монтажом труб, помимо водопровода, при надобности монтирую и канализацию. Не секрет, что диаметр труб здесь более крупный, от 40 и вплоть до 150 миллиметров, буровой установки с алмазными коронками у меня нет, соответственно выполняю заказы при помощи всё того же перфоратора.
Поступаю следующим образом: размечаю на стене окружность требуемого диаметра, насверливаю по её периметру отверстия тонким длинным буром, затем по тому же принципу, что осветил выше, расширяю диаметр каждого из отверстий до максимально из имеющегося в арсенале. Затем, сменив бур лопаткой, и переключив режим перфоратора на долбление, избавляюсь от всего лишнего. Так-то… согласен работа не из приятных, но это всего лишь один из минусов при монтаже. Следует иметь ввиду, что актуален сей процесс при небольшой толщине стены, скажем максимально миллиметров 300, при значительно большей толщине ставишь заказчика перед фактом: заказ буровой установки — это приспособление, как заметил выше, с применением коронок с алмазными наконечниками. Операция не из дешёвых, но при всей «широте» выбора…, заказчик оплачивает, затем уже заходим мы с монтажом.

Второе:

Допустим, выполняешь самостоятельно первый пункт: сверлишь бетонную стену, стремясь получить отверстие в диаметре 140 миллиметров, и на тебе «сюрприз», в виде арматуры (как правило в стенах панельных домов).. Буром её не возьмёшь, в помощь электродуговая сварка, за неимением, болгарка, использовать которую проблематично, доступ затруднителен, попыхтеть приходится, создавая доступ… короче не советую заморачиваться.
Выход: вырезать сваркой, либо газорезкой. Нет такого? Найди! Как в той присказке: «Лучше день потерять, но потом за пять минут долететь!»

Вопросы, дополнения: в графу — комментарии, а у меня на этом сегодня всё, с уважением Андрей.

Надоело искать информацию от практиков? Подпишись(крути страницу вниз) и информация найдёт тебя сама. Клик по иконке соцсети — лучшая награда от вас для меня!